Звучание АС можно значительно улучшить

Предыстория этого открытия. В 1999г, как-то рано утром, часов так в 11, слушая на полной мощности свою систему, я отошел к окну полюбоваться видом заснеженной улицы внизу. Естественно, когда подходил к окну, я был спиной к своим динамикам. В таком положении звук слышен приглушенный. И примерно на расстоянии 30см от стекла услышал ясный отраженный звук от моих акустических систем за моей спиной. Причем голос исполнителя, зазвучал, так как будто он был передо мной. Это был более естественный голос, чем который мы слышим из динамиков. Я стоял пол часа и слушал. Потом я вспомнил, что больше всего мне нравится слушать музыку находясь в кухне. Опять чудо отраженного звука? Затем я вспомнил, что раньше были такие колонки с отражающим конусом, а динамик в них был направлен вверх. Тогда я начал поиски, кто-то же делает их. И наткнулся на другую фирму — ERROLL LAB. Эта фирма создает именно такте акустические системы на основе отраженного звука. Правда, их сайта я не нашел. Но есть другой сайт, который тесно с ними сотрудничает — это фирма ВАЛАНКОН

 

Создатель и вдохновитель этой новой технологии, академик по акустике, Гайдаров Александр Сергеевич. Их продукцию можно найти и на выставках Hi-Fi Show. Я разговаривал с Александром Сергеевичем. Послушал их акустику и узнал очень много интересного:

1. Направленное звуковое давление от классических колонок «режет» ухо на достаточной громкости. И такой звук не позволяет продолжительно слушать фонограмму — ухо устает и звук начинает раздражать. Колонки от ERROLL LAB можно слушать продолжительно на большой громкости.

2. Что такое доплеровский эффект и как благодаря ему низкие частоты модулируют более высшие частоты. Создается «каша». В колонках с отражательным эффектом этого не происходит.

3. При использовании классических колонок в разных точках комнаты слушатель слышит разные басы. Колонки от ERROLL LAB создают басы почти независящие от положения слушателя.

4. Стереоэффект классических колонок ограничивается малым углом. Колонки от ERROLL LAB создают стереоэффект почти на 2/3 от площади комнаты.

5. Качество звучания классических колонок нормируется (гарантируется) только в узком секторе их направления излучения. Сбоку уже качество звука резко изменяется. Колонки от ERROLL LAB звучат со всех сторон одинаково.

(И еще много мы говори о звуке и усилителях.).

Другими словами, комната наполняется звуком, и Вы в буквальном смысле купаетесь в океане музыки.

 

Короче, я пришел домой и подумал, что же я могу сделать для себя сам что бы «вылечить» свою акустическую систему. Надо заметить, что у меня стоит Орбита 50Вт — это три колонки: басовик и два сателита. Причем басовик уже сделан по принципу отражения — там два динамика толкают воздух меж друг другом. Не долго думая, я направил сателиты фронтом на басовик, но оставил все же небольшой угол поворота в сторону слушателя. И уменьшил расстояние между сателитами, так что расстояние между басовиком и сателитом стало около 1м. Звук стал ПРИЯТНЕЙ!. Однако, конечно это не совсем то, что делают колонки от самих ERROLL LAB, но все же. В общем, всем кто хочет услышать настоящий звук, бросайте эксперименты и дуйте в ERROLL LAB. Вернее в ВАЛАНКТОН — они вам и дадут послушать и купите сразу же эксклюзив — делаются то они вручную!

 

Если Вы задумали сделать сами подобное, то можно взять два комплекта акустических систем и поставить их попарно фронтом друг к другу. На рисунке показано, как это сделать для одного канала.

Однако, надо заметить, что на самом деле расстояние между динамиками разных диапазонов должно быть разное. Например, если Вы решили самостоятельно сделать акустическую систему с отражением звука, то надо помнить, что расстояние между ВЧ головками должно быть (5-10см) меньше чем между СЧ головками (15-30см), а расстояние между НЧ головками больше чем между СЧ головками. Должно получиться что-то вроде:

Да что там говорить — уже SAMSUNG взяла технологию от ERROLL LAB и штампует колонки SMS 2000.

Звуковой усилитель для меломанов

Звуковой усилитель для меломанов и аудиофилов от Ульянова или как сделать транзисторный усилитель звучнее лампового

 

Рис. 1 Прототип

Рис. 2 Схема усилителя

Рис. 3 Схема блока питания

Рис. 4 Схема задержки включения АС

Рис. 5 Держатель

Почему я занимаюсь транзисторами? Вот же стоит на нижней полке стойки ламповый усилитель на Танго с Тамурами:!? Это вопрос:. В школьные годы, на заре моего радиолюбительства в городе, в котором я тогда жил, из радиодеталей были доступны лишь лампы. Транзисторы тогда только-только начинали входить в радиолюбительский обиход как модные штучки. Даже журнал «Радио» в те времена как что-то особенное преподносил транзисторную электронику. Так же и я, собирая очередную ламповую конструкцию из деталей, выкорчеванных из старых радиоприемников, мечтал когда-нибудь собрать себе транзисторный усилитель с сумасшедшей по тем временам мощностью и полосой воспроизводимых частот. И хотя с той поры прошло уже неисчислимое для меня количество лет и за эти годы мною с какой только мощностью были собраны усилители, видимо именно это, тогда заложенное стремление, до сих пор не оставляет мою радиолюбительскую душу в покое так завораживающе светящихся ламп. Но хватит ностальгии, перейдем к сути этого повествования.

Фишка этого усилителя, в отличие от всех известных на сегодня транзисторных звуковых схем, заключается в вовсе не абстракционистки нарисованных транзисторных каскадах. Фишка заключается в том, что в этом усилителе нет обычного для транзисторной и лампово-транзисторной схемотехники звуковых усилителей Активного Усилителя Напряжения. Функцию усиления напряжения в этом усилителе выполняет пассивный компонент — специально изготовленный повышающий трансформатор. Вы скажете — посмотри схемы первых транзисторных усилителей — там применялся даже не один трансформатор. Правильно, но в тех первых усилителях трансформаторы лишь согласовывали импеданс усилительных каскадов между собой и нагрузкой. И звучали эти первые усилители с согласующими трансформаторами, если не помните, как бы полегче выразиться... Хотя я остался благодарен этим первым транзисторным усилителям, потому как они поселили во мне сомнения в не перспективности ламп для звука. Да и как было не засомневаться при прямом, совершенно не специально организованном сравнении — в те времена меломаны слушали музыку на ламповых усилителях.

Не совсем кстати, но в общем по теме звучания — позже нас еще раз точно как же, как тогда с транзисторами, развели и с цифровыми источниками — прогресс, куда б его:.

Но вернемся к фишкам. Итак, главная фишка, это специальный повышающий трансформатор. Чтобы не испугать этим словом в самом начале повествования, оговорюсь, что это специально изготовленный трансформатор для транзисторного усилителя. Не для лампового. Поэтому не сделать его может лишь ленивый, было бы мало-мальски прилично звучащая электротехническая сталь с сечением больше пяти-шести кв. сантиметров. В нашем отечестве такая была в старые времена, не сомневайтесь. Но об этом в отдельном вложенном материале по расчету такого трансформатора, в котором, если достанет времени, также выложу программу расчета этого трансформатора на любом прилично звучащем материале и типе сердечника. Это что касается самоделкиных. Остальным, которых ломает мотать любые трансы, можно использовать готовые, например обозначенные на схеме усилителя. Современные наши трансы от всяческих лабсов, как и от оставшихся живых трансформаторных производств, занимающихся звуковыми трансформаторами, я крайне не рекомендую. Поскольку знаю ситуацию с нашими современными материалами и, главное, с мозгами, задействованными на этом поприще — по последнему утверждению — рынок нашей звуковой аппаратуры у нас почти нулевой. У заграничных же производителей можно найти если не почти подходящие под этот усилитель трансформаторы (посмотрите на принципиальной схеме), то заказать с нужными характеристиками. Они, эти производители, насколько знаю, будут этому даже рады.

Итак, характеристики повышающего трансформатора:

·            входное эффективное напряжение до 2 Вольт;

·            приведенное к первичной обмотке сопротивление — приблизительно 40 Ом;

·            коэффициент трансформации 1: 5:.10, в зависимости от желаемой выходной мощности, от которой, кстати, в этом усилителе зависит буквально все в выходном транзисторном каскаде;

·            резистивное сопротивление вторичной обмотки не более 200 Ом.

На пробу, правда с не очень предсказуемым звуковым результатом, можно использовать трансформатор от лампового наушникового усилителя, поставленный вторичной обмоткой вперед, как повышающий. При этом стоит, внимая АЧХ усилителя, поиграться шунтирующим повышающую обмотку резистором. Значение которого не может быть ниже 5 кОм, если говорить навскидку, не считая. А при расчете нужно отталкиваться от сопротивления, приведенного к первичной обмотке трансформатора — оно должно быть около 40 Ом.

Перейдем к устройству транзисторных схем усиления тока. За свою радиолюбительскую жизнь я перепробовал всевозможную, какая была только известна, транзисторную схемотехнику построения каскадов усиления тока. И только два типа из всего многообразия схем усиления тока показались мне музыкальными. Одна их них — та, которая применена в схеме этого усилителя. Это элементарная классическая схема с пониженной (!) стабильностью тока покоя выходного каскада, пониженной посредством принципиальной неорганизации обратной связи на выходных транзисторах. Описание работы подобной схемы вы можете найти в любом учебнике по транзисторной схемотехнике. Термостабилизация тока покоя выходных транзисторов подобной схемы выполнена прямолинейно незатейливо и вследствие этого мало эффективно — тепловой связью между выходным транзистором и транзистором, стоящим на раскачке выходного (в дальнейшем — раскачивающий транзистор, драйверный, etc). Вследствие такого упрощенного механизма термостабилизации, выходной каскад усилителя на подобной схемотехнике требует тщательного расчета тепловых режимов транзисторов и несколько более серьезного подхода к конструкции теплоотводов. Именно поэтому, я указываю для данного типа выходных транзисторов конкретные значения напряжения питания выходного каскада усиления тока этого усилителя от разного импеданса подключаемых громкоговорителей. Относительно этого усилителя, сразу замечу, что первый его каскад усиления тока на транзисторах Q1:Q4 так же требует термостабилизации тока покоя выходных транзисторов каскада посредством тепловой связи между ними — размещения соответственных пар транзисторов на одном радиаторе с рассеиваемой тепловой мощностью около двух ватт. Практически эта термостабилизация может быть выполнена размещением необходимых транзисторов с обеих сторон посадочной площадки каждого теплоотвода навстречу друг другу, т.е. посадкой транзисторов крепежными отверстиями на один стягивающий винт с разных сторон теплоотвода. Также возможна более эффективная стабилизация тока покоя выходных транзисторов. Т.е. организация более тесной тепловой связи между транзисторами. Именно такое конструктивное решение я применяю в выходном каскаде усиления тока этого усилителя — соответственные пары транзисторов размещаются вплотную друг к другу на пластине из материала с высокой теплопроводностью, например меди, которая сама уже крепится на основном теплоотводе из алюминия. Таким образом, мы значительно увеличиваем эффективность механизма стабилизации тока покоя выходных транзисторов, при этом температура кристаллов транзисторов снижается примерно на пятнадцать-двадцать градусов Цельсия относительно традиционного способа размещения транзисторов на теплоотводе и далека от критической для полупроводников. Медная пластина со стороны основного теплоотвода должна быть облужена оловом. Для облегчения жизни, с целью исключения электрической развязки транзисторов, размещенных на одном теплоотводе, термостабилизация тока покоя выходных транзисторов также возможна посредством тепловой связи раскачивающего и выходного транзистора противоположных плеч схемы. Но температура кристаллов, при которой произойдет стабилизация тока покоя выходных транзисторов в этом случае, будет выше, чем у применяемого мною способа. И при неправильном тепловом расчете режима работы транзисторов, эта температура может приблизиться к критической для кристаллов транзисторов.

Теперь об амплитудной линейности используемой в этом усилителе схемотехники построения усилителей тока — обычно она осуществляется исполнением нагрузки раскачивающих транзисторов в виде источников тока, см. рис.1. Но, вместо слов, скорее будет уместна и показательна схема операционного усилителя AD797, с таким же выходным каскадом, и обладающего наверное лучшей линейностью среди операционников. Именно в таком, классическом исполнении, я применял подобную схемотехнику выходного каскада в своих усилителях уже больше двадцати лет назад. 

Несколько лет назад, спорил по этому вопросу с товарищем, который убедил меня попробовать вариант со стабилизацией тока раскачивающего транзистора посредством вольтодобавки, подобно известной схеме 87 года из журнала «Радио» или описанной в моей любимой книге Титце и Шенка 83 года выпуска по транзисторной схемотехнике. Но я пошел на этот шаг, принимая во внимание совсем другое, а именно прекрасно звучащий усилитель Квод 405, в тоже котором использовано подобное решение. И также понимая, что конденсаторы для этих целей должны иметь высокое звуковое качество, т.е. нерезонансный, линейный импеданс в широкой полосе частот. Как смог добыть подобные конденсаторы, сравнил звучание каскада с источником тока — и в очередной раз подтвердил правильность своего же подхода в конструировании транзисторных усилителей — чем меньше полупроводников стоит на пути звука, тем музыкальнее звучит усилитель. Но, по определенным причинам, активно скрывал факт превосходства варианта схемы с вольтодобавкой до настоящего момента. Скажу больше, в результате этого действия получил те результаты, которые и ожидал.

Теперь перейдем к расчету резисторов нагрузки раскачивающих транзисторов, которые определяют ток и раскачивающих транзисторов, и выходных транзисторов. В покое к этим резисторам приложено напряжение база-коллектор выходного транзистора каскада. С достаточной для этого расчета точностью, можно принять это напряжение равным напряжению питания плеча каскада минус напряжение, падающее на базе-эммитере выходного транзистора, которое приблизительно равно 0.5:0.7 Вольта. Далее нужно определиться, какой ток должен течь через выходные транзисторы. В этом вопросе я не садомозахист и мне важна не какая либо электротехническая идея в виде приверженности к общепринятому как «звучащему» классу работы схемы, а только достаточность в передаче музыкальности. Долгими экспериментами на используемых теплоотводах, я остановился на токе покоя в 80:150 мА, в зависимости от типа используемых транзисторов. Транзисторы разных производителей и моделей, также как и лампы, звучат по-разному, в том числе имеют для каждой модели транзистора определенное «звучащее» значение тока покоя для конкретной схемотехники усилительного каскада и теплоотвода с конкретным значением теплового сопротивления. Относительно указанных на схеме транзисторов и используемых мною теплоотводов, значение тока покоя транзисторов выходного каскада составило 130 мА. Такой же ток должен протекать и через рассчитываемые сопротивления. Иначе, применив закон Ома, получаем номинал резистора, нагружающего раскачивающий транзистор. На расчете деталей цепи вольтодобавки останавливаться не буду, вследствие элементарности подобной задачи, скажу только, что обозначенного на схеме усилителя номинала конденсатора достаточно для эффективной работы цепи вольтодабавки в необходимой полосе частот с указанными мною значениями токов покоя выходных транзисторов. Применять конденсатор с б0льшим номиналом я так же не рекомендую, исходя из элементарных соображений работы конденсаторов на переменном току. Далее, что бы в очередной раз не усложнять жизнь, принимаем значение каждого резистора цепи вольтодобавки равным половине значения сопротивления нагрузки раскачивающего транзистора. Следующий вопрос — о величине напряжения питания выходного каскада усиления тока этого усилителя. Этот вопрос для данной схемотехники выходного каскада усилителя суть самый важный. От него зависит и устойчивость работы каскада и его звучание. Что бы не углубляться в эти труднопроходимые дебри, остановлюсь на том, что эмпирически, на транзисторах с рассеиваемой мощностью около 100 Вт, получилась следующая зависимость для выходного каскада этого усилителя:

Сопротивление нагрузки, Ом

Напряжение питания каждого плеча, Вольт

Максимальное входное эффективное напряжение, Вольт

4

27

15

8

31

20


 

Исходя из этих значений, получаем величины каждого из четырех резисторов цепей вольтодобавки для нагрузки в 4 Ома равными 100 Ом. Для второй нагрузки предоставляю возможность потренироваться в расчетах резисторов самостоятельно.

После этого, по известным формулам нужно рассчитать значение мощности этих резисторов. На этом все, расчет усилителя закончен.

Приступаем к самому важному — конструктиву. Перед этим очередное небольшое отступление. Я считаю, что конструктив в транзисторной звуковой технике оказывает влияние на звучание усилителя в много большей степени, чем в ламповой. Говоря сейчас о звучании, я конечно же имею ввиду тонкие моменты звучания, доступные аудиофилам и продвинутым меломанам, которые также слышат эти моменты, но относятся к ним философски.

Итак, конструктивное исполнение этого усилителя. Во-первых, никаких печатных плат. Только навесной монтаж, точки пайки организованы либо на выводах транзисторов, либо на монтажных лепестках, расклепанных на отдельных платах из электроизоляционного материала. Еще раз повторяю — соблюдайте точки пайки и ввода-вывода проводников, которые указаны на принципиальной схеме усилителя, это определяет звучание усилителя в большой степени при использовании звучащих компонентов. Иначе, вы не окупите некоторую часть денег, потраченных на покупку качественных радиодеталей. Качественные проводники также входят в понятие звучащие компоненты для этого усилителя. Можно использовать монтажные провода Кардас, можно и наши старые провода из мягкой темно-красной необлуженной меди без изоляции. Изоляцию организуете потом, после распайки, например электротехнической бумагой, и там, где это будет разумно необходимо.

Второе, каждый канал усилителя собран отдельной конструкцией, в том числе развязанной по питанию, включая силовой трансформатор. Причем конструктивно каскады усиления тока также не объединены. Первый каскад собран на отдельной монтажной плате, выходной каскад выполнен отдельной объемной конструкцией, основная несущая корпусная деталь которой изображена на рис.5. Эта деталь большей площадью через виброразвязку закреплена на собственном шасси усилителя. Отверстия этой корпусной детали предназначены для размещения конденсаторов С5 и С6. Сверху на эту деталь, с воздушным промежутком 1 см, крепятся теплоотводы выходных транзисторов, площадками крепления транзисторов навстречу друг другу. Теплоотводы выходных транзисторов были рассчитаны специально под этот усилитель и представляют собой воздушные нечерненые радиаторы эффективной площадью 490 см^2 из алюминия, с односторонним расположением восьми ребер толщиной 4 мм и длиной 45 мм. Площадка крепления транзисторов имеет ширину 80мм, высоту 50 мм и толщину 10мм. Все оставшиеся компоненты выходного каскада располагаются между этими радиаторами и, как я уже оговаривал, распаиваются непосредственно на выводах транзисторов и монтажной планке с лепестками, которая закреплена посередине между радиаторами на основной корпусной детали выходного каскада.

Теперь внимание! Остановлюсь более подробно на конденсаторах С5 и С6. Для их размещения предназначены отверстия в корпусной детали выходного каскада, см. рис.5. Рассказываю каким образом это должно происходить. Берем тонкую (0.05 мм) медную фольгу и с натягом оборачиваем конденсаторы несколько раз. Сверху меди кладем пару слоев тонкой стеклоткани также в натяг. Уже на нее наматываем рассчитанное на мощность 10 Вт и напряжение 15..30 Вольт количество проволоки из любого материала с высоким удельным сопротивлением и организуем выводы получившегося нагревательного элемента. Сверху опять кладем в натяг пару слоев тонкой стеклоткани и один слой тонкой медной фольги также в натяг. Слои медной фольги электрически соединяем с корпусом усилителя. Эту конструкцию необходимо выполнить очень тщательно, и чтобы она не имела собственных резонансов, ее нужно пропитать любой вязкой, не засыхающей кремнийорганической жидкостью. После чего эту сборку вставляем в отверстие корпусной детали и оставшееся пространство заполняем силиконовым герметиком. Я не конкретизирую точное исполнение нагревателя, потому как если вы не можете его самостоятельно рассчитать и организовать его работу, то вообще не советую браться за изготовление этого усилителя. Температура на поверхности конденсаторов С5 и С6, которую должен обеспечить этот нагреватель, составляет 50-60 градусов Цельсия для марки ELNA CERAFINE первого производства. Для конденсаторов иных марок следует подобрать эту температуру на слух. Объяснение подобному подходу в конструировании транзисторных усилителей я, возможно, дам в описании моего нового звукового транзисторного усилителя, который вовсе изобилует подобным эзотериком. Если наступит его время. Но к нагревателю. Если не использовать автоматику слежения за температурой, лучше будет запитать нагреватель переменным током, взяв его с силового трансформатора канала. Если будет автоматика — то от отдельного силового трансформатора, на который в этом случае можно повесить питание схемы задержки включения громкоговорителей.

Теперь коротко о схеме задержки — обычное электронное реле времени, задержка обусловлена постоянной времени цепи питания конденсатора, стоящего в базе составного транзистора. Важный вопрос по реле — его контакты влияют на звучание усилителя. Я имею небольшой опыт в этом вопросе, так как уже давно остановился на реле марки ТКЕ52ПДУ. Это реле используется в устройствах автоматики в атомной промышленности. На схеме задержки я указал хорошо зарекомендовавшее себя реле фирмы Фьюжитсу, вероятно его будет легче найти.

Ну и последнее. Что выглядит как фуз, но обозначено аббревиатурой GA. Это второй эзотерик в этом усилителе. Означает — анизотропный гармонизатор тока. В моем новом усилителе, о котором я уже упоминал, полный эзотерик — вращающиеся трансформаторы, источники когерентного тока, и т.д. В этом я остановился на цифре три. Итак, каким образом исполнен этот гармонизатор? Два медных прилива жестко закреплены на расстоянии 8 мм, между ними впаян проводник диаметром 0.1 мм. Я использую родиевую проволоку, выдержанную в потоке нейтронов интенсивностью 10^22. В самом простом случае проводник может быть медным, но что бы он имел нужные для гармонизатора свойства, он должен быть естественно сформированным, т.е. выдержан более 40:50 лет. Такой проводник, например можно взять от ВЧ катушек старых радиоприемников. Физика этого процесса достаточно сложна для элементарного изложения, возможно ассоциативно-похожая модель может быть представлена в виде некого сопла, ламиниризируещего поток.

Каково звуковое качество этого усилителя? Звук очень чистый, по ламповому наполненный и живой, при очень быстрый. Тонкие же моменты словами не имею привычку описывать. Лучше расскажу об этапах пути. Первым вариантом этой линии усилителей был дискретный усилитель с дифкаскадом на входе и драйвером на транзисторе в ОЭ, нагруженный на источник тока — выходной каскад был уже таким, как изображен на рис.1. ООС в том усилителе присутствовала, в начале восьмидесятых только разгоралась борьба с измеряемыми искажениями. После этого усилителя мне попалась только изданная книга Титце и Шенка, и я поставил операционный усилитель на раскачку этого выходного каскада, ввел антипаразитные резисторы во все базы. Но обратную связь, то ли по ошибке, то ли по провидению, ввел с выхода операционного усилителя. В ответ на это услышал такого наполнения звук, что стал разбираться, что же я такого сделал. А когда разобрался, стал экспериментировать с раскачкой выходного каскада. Схема на рис.1 как раз из этой серии, ближе к середине 90-тых годов и это видно по картинке, которая того же возраста. Об этой схеме я рассказывал в девяностых годах в ФИДО конференции. Последняя схема с использованием ламп в этой линейке усилителей, была конструкцией с УН на 6Э5П с трансформатором 5К : 150 Ом и дальше такой же УТ, как на рис.1. Про этот, последний вариант гибридника, я рассказывал в одном из местных интернетовских аудиофорумов около двух лет назад. Ну а далее был усилитель, которому посвящено это повествование.

Про этот усилитель все. Хотел еще рассказать об отличии звуковиков от инженеров- электронщиков, которые занимаются конструированием звуковых схем, но раздумал. Хотя одно свое наблюдение — сколько встречал таких инженеров, ни музыкального слуха, ни глубоких музыкальных предпочтений у них не отметил. Вот тогда то я понял, почему они так любят оценивать качество звучания звуковой техники всевозможными типами искажений, и почему для них так важно измерить эти искажения именно измерительным прибором. А то, что высокое звуковое качество усилителей чрезвычайно слабо увязывается с любыми искажениями, этих инженеров мало заботит. Но я не электронщик, и мне, как физику, прежде всего важна истина. Да, это все также относится к качеству звучания этого усилителя.

Но так почему я занимаюсь транзисторами? Конечно, легче всего свалить на Фрейда. Но нет, ответ этому иной — потому что в лампах уже давно прозрачно ясно. А где же потренировать мозги, как не на транзисторном звуке? С цифровой техникой я тоже вроде бы разобрался, а в винильные дела ой как не хочу залезать — меня почти устраивает звучание советских пластинок с классикой на Майкро с Регой 300. Хотя недостатков у них:.

 

Поэтому зарекаться ни в чем не стану. 

Еще раз о 6П14П

Данный усилитель был разработан для проверки идеи так называемого «сэлфсплиттера», применительно к выходным пентодам. Идея сэкономить на межкаскадных конденсаторах и избавиться от дорогостоящих катодных конденсаторов, дабы упростить и удешевить усилитель, полностью, на наш взгляд, себя оправдала.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для большинства начинающих и не очень опытных конструкторов мощность усилителя имеет большое значение, ибо имеющаяся акустика в большинстве случаев имеет довольно низкую чувствительность. Поэтому мы решили использовать в выходном каскаде 6П14П, позволяющие получить мощность около 15 Вт. Выбор этих ламп обусловлен и другими причинами: во-первых, они очень распространены и стоят достаточно недорого, а во-вторых, на наш взгляд, это одни из самых музыкальных пентодов, выпускающихся в настоящее время. В катодах ламп выходного каскада применен источник тока на КР142ЕН12. Ток выходного каскада можно регулировать в больших пределах, мы выбрали 75 мА.

Входная лампаЕСС85 выбрана также не случайно. Эта лампа имеет достаточно высокий ток в рабочей точке, что благоприятно сказывается на передаче низких частот и усиление, достаточное, даже при применении ООС. Вместо ЕСС85 можно применить 12АТ7, пересчитав катодный и анодный резисторы. Мы сознательно ушли от 12АХ7 (6Н2П или ЕСС83), так как, на наш взгляд, эти лампы не обладают достаточно высоким разрешением, а проще говоря, отличаются «кашеобразным» звуком.

В источнике питания применены высокоскоростные диоды, они достаточно хорошо заменяют кенотроны и удешевляют конструкцию, конечно, вы можете применить и кенотроны, например 6Ц4П, звучание усилителя от этой замены только выиграет.

О примененных деталях.
Выходные лампы EL84EH куплены в представительстве Совтека в Санкт-Петербурге, важная деталь: подбор ламп по току ОБЯЗАТЕЛЕН, ибо сильно сказывается на звуке. ЕСС85 любезно предоставлены Александром Бокаревым. Также отдельное ему спасибо за предварительную проработку драйвера на этой лампе. Межкаскадный конденсатор: Multicap PPMF 0,1 мк на 400 В. (как ни странно но даже в усилителе с ООС, по крайней мере конкретно в этом, разница в звучании различных типов конденсаторов слышна очень заметно), тем не менее, можете смело экспериментировать. Резисторы — углеродные корейского производства и проволочные. Электролитические конденсаторы — Nichicon (какие были под рукой). Входной потенциометр — Alps RK18. Монтажный провод - разделанный акустический Kimber, но подойдет и МГТФ 0,35. Вот собственно и весь набор, да, чуть не забыл, выходной трансформатор 8 кОм на 4 и 8 Ом нашего производства на «стандартном» магнитопроводе. Еще раз подчеркну: на звук влияет ВСЕ!

Теперь конкретно о схемотехнике. Как вы можете видеть, она очень проста и без каких-либо выкрутасов:

 

Входной каскад, он же — драйвер выполнен на ЕСС85 по схеме SRPP, позволяющей нам получить достаточно высокое усиление, ток и низкое выходное сопротивление. Обратите внимание на подачу высокого напряжения на накал ламп, это связано с их электрической прочностью на пробой цепи «катод — подогреватель». Связь между каскадами выполнена с помощью конденсатора.

Выходной каскадвыполнен по схеме «сэлфсплиттера». Его особенность — подача напряжения раскачки только на одну лампу, что позволило нам избавиться от фазоинвертора и одного межкаскадного конденсатора. Сетка лампы второго плеча соединена с землей через резистор в несколько Ом, который подбирается опытным путем по лучшей симметрии выходного сигнала, но, в принципе, можно обойтись и без него.
Напряжение на вторых сетках ламп выходного каскада стабилизировано, причем мы отказались от применения газоразрядных стабилитронов по причине их большей шумности. Стабильность напряжения на вторых сетках очень благотворно влияет на звучание усилителя.

Пара слов об ООС. Как вы знаете, выходное сопротивление пентодного усилителя очень велико и существенно превышает сопротивление нагрузки, так вот в данной ситуации применение ООС жизненно необходимо. Номинал резистора в цепи ООС вы можете подобрать по своему вкусу (в смысле по своему слуху), но мы бы рекомендовали ограничиться рамками 10 кОм — 24 кОм.

Блок питанияособенностей не имеет, единственное пожелание — не экономить на емкости конденсаторов фильтра. 680 — 800 мк будет вполне достаточно для обоих каналов.

Вот собственно и все.

Пожалуй, еще немного о монтаже: Если вы не уверены в правильности разводки земель при монтаже, воспользуйтесь «звездой». Этот вариант гарантировано позволит вам избежать ошибок. Центром «звезды» можете выбрать «земляные» выводы конденсаторов фильтра блока питания. Входные провода заземляются только в одной точке — у первой лампы. Неверный монтаж «земляных» проводов может существенно ухудшить глубину стереопанорамы, а нам ведь это не нужно? 

Так как это звучит?

Читая о других самодельных конструкциях, невольно закрадывается мысль, что перед вами лучший усилитель всех времен и народов, особенно этим «страдают» западные разработчики. Так вот: перед вами НЕ лучший усилитель, однако на наш взгляд, его звучание обладает рядом существенных достоинств: он очень детален и быстр, обладает высокой энергоемкостью, что позволяет усилителю убедительно передавать рок и другую «тяжелую» для маломощных ламп музыку. В отличие от классических пентодных усилителей, звук не напрягает, не вызывает утомления и обладает редко присущей пентодным двухтактникам мягкостью и деликатностью. Короче говоря, усилитель достаточно хорош для прослушивания любой музыки. Он действительно «всеяден», чего нельзя сказать об очень многих самодельных и промышленных конструкциях, а если учесть, что при безошибочном монтаже усилитель не требует настройки, то, пожалуй, это лучший выбор для начинающего любителя ламп, да и опытным «зубрам» мы бы посоветовали обратить на него внимание.

P.S.: Будем очень признательны Вашим откликам и мыслям, пожеланиям и предложениям на нашем форуме по адресу http://AudioPortal.spb.ru/forum.

 


Емкости и конденсаторы

Часто возникает необходимость выбора того или иного типа конденсатора для конкретного применения, но не совсем понятны преимущества и недостатки различных типов. Выбор правильного типа конденсатора для конкретного применения в действительности не так уж сложен.

Паразитные эффекты в конденсаторах

    Часто возникает необходимость выбора того или иного типа конденсатора для конкретного применения, но не совсем понятны преимущества и недостатки различных типов. Выбор правильного типа конденсатора для конкретного применения в действительности не так уж сложен. Вообще говоря, большинство конденсаторов по назначению можно разделить на следующие четыре основные категории:

  • для связи по переменному току, включая шунтирование (передача переменного сигнала с фильтрацией постоянной составляющей) (рис. 1а);
  • блокировочные ( фильтрация переменного сигнала, наложенного на постоянный, или фильтрация высоких частот, наложенных на сигнал низкой частоты в сигнальных схемах, контурах опорного напряжения или питания) (рис.1в);
  • активные/пассивные RC фильтры и частотно — избирательные схемы (рис. 1б);
  • аналоговые интеграторы и схемы выборки — хранения (накопление и хранение заряда) (рис. 1г).

 

Рис. 1. Примеры использования конденсаторов

 

    Даже если существует около дюжины наиболее распространенных типов конденсаторов, включая поликристаллические, пленочные, керамические, электролитические и т. д., вы обнаружите, что только один или два типа будут наиболее приемлемы для конкретного применения, поскольку использование других типов конденсаторов вызовет паразитные эффекты.

    В отличие от идеальной модели конденсатора реальный конденсатор обладает дополнительными паразитными компонентами (или неидеальным поведением), которые проявляются в форме резистивных и индуктивных элементов, нелинейности и диэлектрической памяти. Характеристики конденсатора, обусловленные наличием этих компонентов, обычно указываются в спецификации изготовителя. Чтобы правильно выбрать тип конденсатора для каждого конкретного применения, необходимо понимать последствия, связанные с паразитными компонентами конденсатора.

    Самыми распространенными паразитными эффектами конденсатора являются (рис. 2): утечка заряда конденсатора (параллельное сопротивление — RL), эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС — RESR), эквивалентная последовательная индуктивность (ЭПИ — RESL) и диэлектрическая абсорбция (память — RDA, CDA).

 

Рис. 2. Эквивалентная схема реального конденсатора

    Утечка заряда конденсатора (RL) является важным параметром при использовании конденсаторов для связи по переменному току и в приложениях, связанных с хранением заряда, таких как аналоговые интеграторы и схемы выборки-хранения, а также при использовании конденсаторов в высокоимпедансных цепях.

    У идеального конденсатора (рис. 3 а), заряд Q изменяется только в соответствии с задаваемым внешним током. Однако, в реальном конденсаторе (рис. 3 б) заряд может стекать через сопротивление утечки со скоростью, определяемой постоянной времени R-C-цепочки.

 

Рис. 3. Идеальный конденсатор и модель утечки

    Конденсаторы электролитического типа (танталовые и алюминиевые), отличающиеся высокой емкостью, имеют очень большой ток утечки (обычно порядка 5–20 нА/1 мкФ) из-за плохого сопротивления изоляции и потому не пригодны для применения в схемах хранения заряда и связи по переменному току.

    Для этих целей лучше выбрать тефлон (политетрафторэтилен) и другие поликристаллические типы конденсаторов (полипропилен, полистирол и т. д.).

    Под эквивалентным последовательным сопротивлением (ЭПС, RESR) подразумевают сопротивление выводов конденсатора последовательно с эквивалентным сопротивлением пластин конденсатора. Наличие ЭПС приводит к рассеянию энергии на конденсаторе (и, следовательно, снижению производительности) при протекании по нему больших переменных токов. Это может иметь серьезные последствия при использовании конденсаторов в высокочастотных схемах или при блокировки питания, когда через конденсатор текут значительные пульсирующие токи. Однако в прецизионных высокоимпедансных низкоуровневых аналоговых схемах маловероятно проявление этого эффекта.

    Наименьшим ЭПС обладают слюдяные и пленочные конденсаторы.

    Эквивалентная последовательная индуктивность (ЭПИ, RESL) конденсатора представляет собой индуктивность выводов конденсатора последовательно с эквивалентной индуктивностью пластин конденсатора. Подобно ЭПС, ЭПИ также может создать проблемы на высоких частотах, даже если сами прецизионные схемы работают на низких частотах или при постоянном напряжении. Причина в том, что транзисторы, используемые в прецизионных аналоговых схемах, могут иметь коэффициент усиления больше единицы в полосе частот (F), определяемой сотнями мегагерц или даже единицами гигагерц. На таких частотах наличие даже малой индуктивности может повлечь усиление резонанса в цепи. Поэтому важно, чтобы выводы питания таких схем были соответствующим образом развязаны на высоких частотах.

    Электролитические, бумажные или пластиковые пленочные конденсаторы не обеспечивают должной развязки на высоких частотах. Они состоят из двух полос металлической фольги, разделенной слоями бумажного или пластикового диэлектрика и свернутой в рулон. Такая структура обладает значительной собственной индуктивностью и уже на частотах в несколько мегагерц ведет себя скорее как катушка индуктивности, а не как конденсатор.

    Наиболее уместны для развязки на высоких частотах монолитные керамические конденсаторы, обладающие очень малой последовательной индуктивностью. Такие конденсаторы представляют собой многослойную структуру из металлических пластин и керамического диэлектрика. Эти пластины соединены между собой параллельно двумя электрическими шинами, а не свернуты в рулон.

    Некоторым недостатком керамических конденсаторов является то, что они могут быть чувствительны к вибрациям (микрофонный эффект). Некоторые типы могут даже быть саморезонансными с относительно высокой добротностью Q, поскольку наряду с низкой индуктивностью они обладают малым последовательным сопротивлением. С другой стороны, дисковые керамические конденсаторы иногда обладают значительной индуктивностью, хотя и стоят они дешевле.

    В таблицах выбора типа конденсатора иногда встречается термин «фактор рассеяния». Поскольку указать в отдельности характеристики эквивалентной последовательной индуктивности, эквивалентного последовательного сопротивления и утечки конденсатора достаточно сложно, многие производители объединяют утечку, ЭПС и ЭПИ единым термином — «фактор рассеяния» (dissipation factor — DF), который, по существу, описывает неэффективность конденсатора. Фактор рассеяния определяется как отношение энергии, рассеиваемой на конденсаторе за один такт, к энергии, сохраненной за этот такт. Поскольку на высоких частотах потери энергии на конденсаторе моделируются, главным образом, как последовательное сопротивление, фактор рассеяния можно оценить как отношение эквивалентного последовательного сопротивления, ЭПС, к общей реактивности конденсатора:

DF »w RESR C

    Оказывается, фактор рассеяния эквивалентен обратной величине добротности конденсатора, Q, которая иногда включается в спецификацию производителя.

    Монолитные керамические конденсаторы могут прекрасно служить для развязки на высоких частотах, но они обладают значительной диэлектрической абсорбцией (RDA, CDA), что делает их непригодными для хранения заряда в усилителях выборки — хранения. Диэлектрическая абсорбция представляет собой гистерезисоподобное внутреннее распределение заряда. Если заряженный конденсатор быстро разрядить, а затем разомкнуть его цепь, наличие диэлектрической абсорбции приведет к частичному восстановлению заряда конденсатора (рис. 4). Количество восстановленного заряда зависит от предыдущего заряда конденсатора. В сущности, этот эффект является зарядовой памятью конденсатора и вызовет ошибки в любом усилителе выборки-хранения, где такой конденсатор используется для хранения заряда.

Рис. 4. Восстановление заряда конденсатором

    Для таких приложений лучше использовать конденсаторы поликристаллических типов, о которых упоминалось ранее, то есть полистирольные, полипропиленовые или тефлоновые. Эти конденсаторы обладают очень малой диэлектрической абсорбцией (обычно <0,01 %).

    В табл. 1 дается общее сравнение характеристик различных типов конденсаторов.

Таблица 1. Сравнительные характеристики типов конденсаторов

Тип
NPO керамические

Диэлектрическая абсорбция (DA)
< 0,1%

Преимущества

Малый размер корпуса. Невысокая стоимость. Хорошая стабильность. Широкий выбор номиналов. Много поставщиков. Низкая индуктивность

Недостатки

DA обычно мала, но может не указываться в спецификации

Полистирол

0,001%-0,002%

Недорогие. Самый низкий DA. Широкий выбор номиналов. Хорошая стабильность

Повреждается при температуре выше +85°С. Большие размеры корпуса. Высокая индуктивность

Полипропилен

0,001%-0,02%

Недорогие. Самый низкий DA. Широкий выбор номиналов.

Повреждается при температуре выше +105°С. Большие размеры корпуса. Высокая индуктивность

Тефлон

0,003%-0,02%

Самый низкий DA. Хорошая стабильность. Работа при температуре выше +125°С. Широкий выбор номиналов

Относительно дорогие. Большие размеры. Высокая индуктивность

МОП

0,1%

Хорошая стабильность. Низкая цена. Работа при температуре выше +125°С. Низкая индуктивность

Доступны только малые номиналы емкости

Поликарбонат

0,1%

Хорошая стабильность. Низкая цена. Широкий диапазон температур

Большие размеры. DA ограничивает применение только до восьмиразрядных приложений. Высокая индуктивность.

Полиэфир

0,3%-0,5%

Приемлемая стабильность. Низкая цена. Широкий диапазон температур. Низкая индуктивность

Большие размеры. DA ограничивает применение только до восьмиразрядных приложений. Высокая индуктивность.

Монолитные керамические

>0,2%

Низкая индуктивность. Широкий выбор номиналов. Малые потери на ВЧ.

Низкая стабильность.Плохая DA. Слишком большие размеры

Слюдяные

>0,003%

Низкая индуктивность. Высокая стабильность. Номиналы доступны с точностью 1% и выше

Малые номиналы (<10 нФ). Дорогие

Электролитические (алюминий)

Высокая

Большие номиналы. Большие токи. Высокие напряжения. Малые размеры.

Значительная утечка. Обычно поляризованные. Плохая стабильность. Плохая точность. Достаточно индуктивны.

Электролитические (тантал)

Высокая

Малые размеры. Большие номиналы. Умеренная индуктивность

Очень большая утечка. Обычно поляризованные. Дорогие. Плохая стабильность. Плохая точность


    Чтобы быть уверенным в том, что аналоговый контур развязан соответствующим образом как на высоких, так и на низких частотах, лучше всего устанавливать параллельно конденсатор электролитического типа и монолитный керамический конденсатор. Такая комбинация будет иметь высокую емкость на низких частотах, и сохранит ее на достаточно высоких частотах. Вообще говоря, нет необходимости устанавливать на каждую интегральную микросхему отдельный танталовый конденсатор, за исключением некоторых критических случаев. Если расстояние между каждой микросхемой и конденсатором не превышает 10 см, вполне возможно использовать один танталовый конденсатор на несколько ИС.

    Другой немаловажный момент, который не следует забывать при развязке на высоких частотах, — это физическое расположение конденсатора (рис. 5). Даже короткий отрезок провода обладает значительной индуктивностью, поэтому монтаж конденсаторов необходимо проводить как можно ближе к корпусу ИС и использовать достаточно широкие и короткие дорожки печатной платы.

 

Рис. 5. Примеры включения конденсатора

    Идеальным вариантом для развязки на высоких частотах являются конденсаторы для поверхностного монтажа. Их использование позволяет избежать влияния индуктивности выводов конденсатора. Однако может подойти и обычный конденсатор с проволочными выводами при условии, что длина выводов не превышает 1,5 мм.

    Вот основные рекомендации по использованию развязывающих конденсаторов:

  • используйте конденсаторы, обладающие низкой индуктивностью (монолитные керамические);
  • располагайте конденсатор как можно ближе к ИС;
  • используйте конденсаторы для поверхностного монтажа;
  • используйте короткие, широкие дорожки печатной платы.

Паразитная емкость

    Только что мы обсудили паразитные эффекты, которыми обладает конденсатор как конструктивный элемент схемы. Поговорим теперь о так называемой паразитной емкости. Подобно обычному конденсатору, образованному двумя параллельными пластинами, паразитная емкость образуется всякий раз, когда два проводника расположены близко друг к другу (особенно если они параллельны) и при этом не соединены между собой, а также не разделены друг от друга экраном Фарадея (рис. 6):

где C — емкость в пФ,
ER — диэлектрическая постоянная для воздуха (диэлектрическая проницаемость),

C = 0,0085 * ER * A/d

    A — площадь параллельного проводника в мм2,
d — расстояние между проводниками в миллиметрах.

 

Рис. 6

    Паразитная емкость обычно образуется между параллельными дорожками печатной платы (рис. 7а) или между дорожками и полигонами на противоположных сторонах печатной платы (рис.7 б). К сожалению, проявление и следствия паразитной емкости — особенно на высоких частотах — наблюдаются чаще всего при непосредственном моделировании схемы и могут вызвать серьезные проблемы уже тогда, когда плата системы собрана и запрограммирована. В качестве примеров нарушений работы схемы, вызванных паразитной емкостью, можно привести повышенный уровень шума, снижение частотного диапазона работы устройства и даже нестабильность.

Рис. 7.

    Вычислим емкость, возникающую между дорожками на противоположных сторонах печатной платы, по приведенной выше формуле. Для стандартного материала, из которого изготавливаются платы (ЕR=4,7, d=1,5 мм), емкость между проводниками, расположенными на противоположных сторонах печатной платы, составляет около 3 пФ/см2. На частоте 250 МГц емкость в 3пФ будет обладать реактивностью в 212,2 Ом!

Строго говоря, полностью устранить паразитную емкость невозможно. Единственный верный способ — предпринять соответствующие меры, чтобы свести этот эффект к минимуму.

    Один из возможных способов снижения влияния паразитной емкости — использование экрана Фарадея. Экран Фарадея представляет собой обычный заземленный проводник, расположенный между источником воздействия и контуром, который необходимо экранировать. Ниже, на рис. 8, изображена эквивалентная схема, на которой показано как источник высокочастотного шума VN через паразитную емкость С влияет на общий импеданс цепи Z1. Если возможности по управлению источником шума VN или расположением цепи Z1 ограничены или отсутствуют вообще, введение экрана Фарадея будет наилучшим решением.

Vcoupled = VN * (Z1/Z1 + Z2)

 

Рис. 8

 

    Как показано ниже (рис. 9а), экран Фарадея разрывает связующее электрическое поле. Обратите внимание на то, что шумы и токи наводки замыкаются экраном на сам источник, исключая их влияние на Z1 (рис. 9б).

 

Еще одним примером может служить емкостная связь в керамических корпусах интегральных схем (рис. 10). В некоторых таких корпусах к металлизированному ободу, расположенному в верхней части корпуса, припаивается крышка из кобальт-никелевого сплава. Производители корпусов предлагают только два варианта: металлизированный ободок может соединяться с одним из угловых выводов корпуса или же может остаться в подвешенном состоянии. В большинстве логических микросхем в одном из углов корпуса располагается вывод заземления, и тем самым крышка оказывается заземленной. Однако это не касается аналоговых микросхем, многие из которых не имеют вывода заземления в углу корпуса. В этом случае крышка остается в подвешенном состоянии. Оказывается, такие микросхемы гораздо более уязвимы к воздействию электрического поля, чем та же самая схема в неэкранированном пластиковом DIP- корпусе.

Рис. 10

    В любом случае, независимо от уровня электрических наводок, лучше самостоятельно заземлять крышку корпуса керамической микросхемы там, где это не сделано самим производителем. Для заземления можно использовать обычный проводник, припаянный к крышке (это не повредит микросхему, так как сама схема термически и электрически изолирована от крышки корпуса). Там, где пайка неприемлема, можно использовать проводящую краску или зажим из фосфористой бронзы. Никогда не пытайтесь заземлить крышку корпуса, предварительно не проверив, что она находится в подвешенном состоянии. Существуют такие типы микросхем, в которых крышка соединена с питанием, а не с землей!

    К сожалению, экран Фарадея оказывается непрактичен для устранения паразитной емкости между выводами корпуса интегральной микросхемы (рис. 11). Это имеет важные последствия. Паразитная емкость между двумя выводами и связанной с ними выводной рамкой обычно составляет порядка 0,2 пФ. Реально наблюдаемая величина лежит в пределах 0,05–0,6 пФ.

Рис. 11

    Рассмотрим преобразователь (АЦП или ЦАП) с высокой разрешающей способностью, подключенный к высокоскоростной шине данных (рис. 12). Каждая линия шины, которая переключается со скоростью 2–5 В/нс, способна через паразитную емкость воздействовать на аналоговый порт преобразователя. В результате проникающие в аналоговую часть преобразователя цифровые фронты снизят производительность преобразователя в целом.

Рис. 12

    Эта проблема может быть решена, если между цифровой шиной и преобразователем поместить буферный регистр (рис. 13). Несмотря на то что такой способ требует дополнительных элементов, которые занимают место на плате, увеличивают потребление устройства в целом, а также повышают его стоимость, он может значительно улучшить соотношение сигнал-шум преобразователя.

Рис. 13 

 

 

Домашний кинотеатр на практике. Часть 4.

Коммутация видеочасти комплекса.

 

Продолжаем разговор. В этой статье речь пойдёт о коммутации видеосигналов между источниками и устройством (устройствами) отображения. Также будут рассмотрены типы передачи видеосигналов и, конечно, проблема изготовления самодельных кабелей.

 

Кабели

На самом деле, вне зависимости от типа аналогового видеосигнала (композитный, S-Video, RGB, компонентный), конструктивно проводник представляет собой коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом. В зависимости от типа видеосигнала, такой кабель может быть либо один, либо для передачи сигнала используется несколько таких кабелей.


 

 

 

Тем не менее, существует огромное количество разновидностей практической реализации этой конструкции. Центральный проводник может быть толстой медной моножилой, может состоять из множества тонких медных или медных с посеребрением жил, и так далее. Экран может быть одиночным, двойным и даже тройным, может состоять из проволоки, либо из проволоки в сочетании с фольгой или фольгированным пластиком. Сам кабель может быть довольно внушительным и толстым, а может быть весьма тонким и невзрачным. В общем, вариантов тут много. И самое интересное, что сказать наверняка, какая именно конструкция обеспечивает гарантированно высокое качество изображения при передаче аналогового видеосигнала, довольно сложно — у каждого производителя свои способы и патентованные технологии. Некоторые умудряются делать отличные кабели, состоящие лишь из многожильного медного проводника и одного медного экрана. А кто-то делает супер-навороченный кабель с применением дорогостоящих материалов, а качество изображения не оправдывает надежды, учитывая немалую стоимость такого кабеля. То есть, при выборе кабеля исключать «имиджевый фактор», слепо доверяя фразе «дорого — значит качественно», не стоит ни в коем случае. Однако не всё так страшно, поскольку большинство известных «кабелестроителей» имеют всё же вполне заслуженную репутацию добросовестного изготовителя, а значит, если вы купите кабель от известного производителя, зарекомендовавшего себя хорошо в деле производства кабелей, то едва ли ошибётесь. По крайней мере, это лучше, чем покупать кабель неизвестного производителя, который, по словам продавца на рынке, «гораздо круче всех этих модных брэндовых». 

 

А можно хотя бы несколько примеров проверенных производителей видеокабелей?

Supra, Wire World, Straight Wire, Canare, Monitor cable, QED, Ixos, Liberty. Разумеется, это не список, а «на обум» названные марки. Вспомнил, как вы понимаете, далеко не всех...

 

Типы и способы передачи аналогового видеосигнала

Композитный

Поскольку наиболее массовой является относительно недорогая видеоаппаратура и телевизоры бюджетного класса, наибольшее распространение в народе пока имеет способ передачи видеосигнала, где все его составляющие передаются в смешанном виде по одному единственному коаксиальному кабелю. Такой видеосигнал называется «композитным» (composite video). И если в эпоху господства VHS-кассет такой способ передачи видеосигнала мог считаться вполне приемлемым по качеству, поскольку и сама VHS-кассета (в сравнении с DVD, например), не может похвастаться высококачественным чётким изображением, то с приходом в массы недорогих DVD-плееров композитный видеосигнал если и не был обречён на смерть, то, по крайней мере, начал уходить на самые задворки даже в классе бюджетной техники (в дорогой бытовой видеоаппаратуре он не используется уже давно). Теперь композитный видеовыход имеют лишь VHS-плееры/магнитофоны (собственно, кроме как композитного, другого низкочастотного видеовыхода у них никогда не было и не будет), да приставки караоке. Подавляющее же большинство остальных устройств, таких как DVD-плееры, современные видеокамеры, спутниковые ресиверы и так далее, обладают уже куда более качественными видеовыходами, где составляющие видеосигнала передаются отдельно друг от друга. Хотя, и в большинстве современных устройств композитный видеовыход по-прежнему присутствует, чтобы не лишать возможности пользователя подключать аппарат к «менее продвинутыми» устройствами отображения. Например, многие современные телевизоры с небольшими диагоналями экрана (14"-21"), не говоря уже о ранее выпущенных моделях, по-прежнему имеют только композитный видеовход.

 

Обычно выход и вход композитного видеосигнала делается в виде гнезда RCA жёлтого цвета (на фото разъём в левом нижнем углу), либо может передаваться через универсальный Scart.

Кабель, использующийся для передачи композитного видеосигнала, представляет собой 1 коаксиальный кабель с разъёмами RCA («тюльпан») на концах.

S-Video

Данный тип видеосигнала обеспечивает раздельную передачу сигнала яркости (Y) и двух объединённых сигналов цветности © по независимым кабелям. Стандартным для данного типа подключения является круглый 4-контакный разъём. Передача S-Video может быть организована и через Scart

По сравнению с композитным видеосигналом, подключение по S-Video обеспечивает некоторый выигрыш в чёткости и устойчивости изображения, в меньшей степени — в цветопередаче. Однако, эти улучшения будут заметны лишь при использовании высококачественного источника (DVD-плеера, качественного спутникового ресивера и так далее) совместно с экраном достаточно большой диагонали (25" и более). При диагонали экрана телевизора 21" (и менее) разница между композитным видеосигналом и S-Video может быть не столь очевидна, поскольку тут уже многое зависит от качества самого телевизора.

 

Компонентный

Или другое название — цветоразностный (Y'PbPr или по-другому YUV, YIQ). Для передачи составляющих используются три независимых коаксиальных кабеля, где по одному кабелю (Y) происходит передача сигналов в соотношении 0,299R + 0,5876G + 0,114В, по другому (Pr) — красный минус яркость (R—Y), а по третьему (Br) — синий минус яркость (B-Y). Разъёмы на концах кабеля обычно бывают RCA или BNC.

А вот как обычно выглядит компонентный видеовыход DVD-плеера.

Качество картинки при подключении по компоненту кардинально (в лучшую сторону) отличается от S-Video и, тем более, композита. Тут улучшения видны сразу: картинка более чёткая и стабильная с точной цветопередачей. Особенно очевидны будут преимущества компонентного подключения при использовании качественных источников видеосигнала и больших экранов (телевизоры 29"-36", хорошие плазменные панели, проекторы с большим экраном).

 

RGB

В данном случае используется раздельная передача трёх первичных цветов и сигнала синхронизации. Если быть точным, то называется этот тип видеосигнала RGBS (Red, Green, Blue, Sync). Передача информации происходит по независимым кабелям. Это могут быть 3 или 4 отдельных коаксиальных кабеля (в случае 3 кабелей, сигнал синхронизации идёт вместе с зелёным) с разъёмами RCA или BNC, либо RGBS может передаваться через Scart.

Существует также ещё более сложная разновидность RGB, где для передачи сигналов используются не 3 или 4, а 5 кабелей, поскольку сигналы горизонтальной и вертикальной синхронизации передаются отдельно друг от друга. Называется эта разновидность — RGBHV (Red, Green, Blue, H-Sync, V-Sync). В кабеле Scart встретить RGBHV уже нельзя, поскольку для такого видеосигнала обычно используются отдельные коаксиальные кабели с разъёмами RCA или BNC, либо один VGA-кабель (с одной стороны которого также могут присутствовать разъёмы BNC (на фото)).

Кстати, именно RGBHV и используется для передачи сигнала от видеокарты системного блока вашего компьютера до аналогового монитора — посмотрите насколько картинка чистая, чёткая и стабильная.

 

Часто задаваемые вопросы:

Как можно расположить вышеописанные стандарты передачи аналогового видеосигнала в плане качества изображения?

В порядке возрастания:

  • композитный (composite video)
  • S-Video
  • компонентный (component video)
  • RGBS
  • RGBHV

Но это в том случае, если абстрагироваться от практической реализации. Хотя, конечно, компонент или RGB при любом раскладе лучше, чем S-Video или, тем более, композит. А вот между компонентом и RGBS (Scart) разница в качестве картинки бывает часто малозаметной. Нередко подключение по компоненту оказывается даже оптимальнее, поскольку, как уже говорилось, RGBS обычно реализуется через Scart, качество проводников которого может уступать отдельным коаксиалам, применённым в компонентном кабеле. К тому же Scart не бывает очень длинным, а это нередко требуется при, скажем, монтаже проектора на потолке или установки тумбы с аппаратурой вдали от плазменной панели или телевизора. Ну и, наконец, многие плазменные панели и проекторы Scart'ами просто-напросто не оборудованы.

А RGBS через Scart будет отличным решением в случае подключения, скажем, DVD-плеера к близко расположенному телевизору c большим экраном или плазменной панели (многие современные плазменные панели прекрасно «понимают» не только RGBHV, но и RGBS — для этого потребуется специальный кабель Scart — 4 BNC или Scart — 4 RCA).

Так что оба варианта (component video и RGBS) обеспечивают очень высокое качество изображения, просто каждый вариант удобен для определённых случаев (зависит условий установки оборудования и коммутационных возможностей оборудования). Но если вы озаботились подключением высококлассного проектора к высококлассному же DVD-плееру, а для улучшения качества картинки планируете использовать и скалер тоже, то тут уже стоит посмотреть в сторону RGBHV, либо вообще воспользоваться цифровым подключением (SDI или DVI) источника к устройству обработки и отображения.

 

Есть ли преобразователи RGB в component video или обратно?

Да есть. Однако цена на такие устройства весьма высока, поэтому проще сразу подобрать источник (DVD-плеер, спутниковый ресивер и т.д.) и устройство отображения (телевизор, плазменная панель, проектор), чтобы подключить их напрямую без всяких преобразователей.

 

Есть ли преобразователи S-Video в composite video или обратно?

В случае преобразования композитного сигнала в S-Video вы решаете лишь проблему совместимости коммутируемых устройств — качество изображения от такого преобразования не улучшится. Часто подобные преобразователи встроены в S-VHS видеомагнитофоны, либо в высококлассные AV-ресиверы. Встречаются и отдельные устройства.

В случае преобразования S-Video в композитный сигнал вы заметно теряете в качестве картинки. Правда, для небольших экранов (14"-21" по диагонали) эта проблема практически не актуальна. Сделать такой преобразователь можно самому за несколько минут:

 

Чем отличается кабель S-VHS от S-Video?

S-VHS — это не кабель, а формат видеокассеты. У кабеля одно название — S-Video, хотя, к сожалению, продавцы во многих магазинах называют его почему-то S-VHS, что свидетельствует лишь об их некомпетентности.

Говорит ли наличие разъёма Scart на телевизоре или источнике о наличии RGB в этом Scart'е?

Нет. Дело в том, что через Scart может передаваться и композитный видеосигнал, и RGBS, и S-Video. Плюс к этому, звук и служебные команды. Поэтому совсем не обязательно, что в Scart-выходе аппарата или Scart-входе телевизора присутствует RGB. Выяснить просто: посмотреть в инструкцию к аппарату. Либо провести визуальный осмотр задней панели аппарата: часто над разъёмом Scart пишут «Scart (RGB)». Впрочем, пишут не всегда, а вот в инструкции эта информация есть обязательно. 

Однако могу успокоить: почти все современные телевизоры больших диагоналей, если оборудуются разъёмами Scart, то один или два из них точно будут с RGB. Что касается DVD-плееров, то почти все современные модели со Scart'ом позволяют выводить через него и RGB. Но лучше уточните, на всякий случай...

 

У меня в телевизоре только один Scart с RGB — кому его «отдать»: DVD-плееру или DVB спутниковому ресиверу (скажем, НТВ+)?

Если картинка со спутникового ресивера не идёт в формате HDTV (телевидение высокой чёткости), то по RGB лучше подключить DVD-плеер, а спутниковый ресивер — по S-Video. Караоке и VHS-видеомангитофон — по композиту, разумеется.

 

Не вредит ли качеству картинки коммутация видеосигнала через AV-ресивер?

Коммутаторы большинства современных AV-ресиверов от известных производителей не вносят видимых помех в видеосигнал. Тем более, что в большинстве случаев наиболее качественный источник видеосигнала (у подавляющего большинства людей это DVD-плеер) обычно подключается к телевизору (плазменной панели, проектору) напрямую. Коммутируются через AV-ресивер часто только композитные видеосигналы и S-Video.

 

Какой кабель S-Video стоит покупать?

Если кабель нужен для подключения S-VHS видеомагнитофона или относительно недорогого спутникового ресивера (скажем, НТВ+) к телевизору с диагональю экрана до 29", то можно смело ограничиться недорогим кабелем за $10-15 (за готовый кабель длиной 0,7—1,5 метра). Если у вас качественный телевизор с большим экраном, к которому вы хотите подключить, скажем, DVD-плеер (с учётом, что ни RGB, ни подключение по компоненту не доступны в вашем случае), то стоит обратить внимание на более качественные кабели за $25-40. Также качество кабеля имеет немалое значение, если понадобится S-Video кабель длиной свыше 4-5 метров.

 

Какой кабель Scart для подключения DVD-плера по RGB покупать?

Для подключения к телевизору 21"-25" вполне достаточно любого недорогого кабеля за $15-20 (Hama, Monitor Cable, Bandrige и т.д.). Если у вас приличный телевизор с диагональю 29"-36", то лучше покупать кабель классом не ниже Profigold PGV-78x. Такой кабель потянет на $35-50. Для больших плазменных телевизоров стоит присмотреться к серьёзным кабелям от Supra, QED (на картинке в описании RGB в середине статьи), топовым моделям от Monitor cable и так далее. Такой кабель обойдётся в $50-100.

Какой брать компонентный кабель?

Для подключения проектора к DVD плееру лучше использовать качественный компонентный кабель, который обойдётся в $100-150 (за 2-3 метровый образец). Для подключения DVD-плеера к проекционному или обычному телевизору любой диагонали вполне достаточно купить компонентный кабель за $30-50 (2-3 метровый образец). Хотя наиболее оптимальным решением будет всё же самостоятельное изготовление кабеля, либо изготовление на заказ такого кабеля в любом крупном магазине профессионального оборудования. Обойдётся такой компонентный кабель (2-3 метра длиной) вместе с разъёмами в сумму $30-60. Я описывал уже выгоду покупки профессиональных кабелей, однако повторюсь: покупая кабель известного брэнда вы платите не только за продукт, но и за рекламу в глянцевых журналах, красивую упаковку и, разумеется, громкое имя производителя. В случае с компонентными кабелями проблема напрасного переплачивания денег особенно актуальна, потому что часто даже совсем дешёвый компонентный кабель, сделанный из 3 одинаковых кусков хорошего антенного кабеля и 6 разъёмов (общая стоимость кабеля составит не более $10) будет показывать не сильно хуже фирменного за $50. Если конечно, речь идёт о недорогих LCD-проекторах, плазменных панелях начального уровня, проекционных или кинескопных ТВ. На качественных плазменных панелях или высококлассных проекторах с большим экраном такой «фокус» с кабелем не пройдёт.

Как изготовить качественный компонентный кабель самому?

Необходимо купить в магазине профессионального оборудования качественный коаксиальный видеокабель ($2-4 за метр) и 6 разъёмов нужного типа (RCA или BNC). Однако ситуация такова, что практически все современные разъёмы RCA или BNC для профессионального оборудования не предназначены для пайки, а соединяются с кабелем путём обжима специальным инструментом. Большинство магазинов профессионального оборудования предоставляют услуги по обжиму разъёмов — обычно это стоит примерно $1 за каждый разъём. А поскольку изготовление компонентного кабеля представляет собой нарезку кабеля на 3 равных куска и установку разъёмов, то, считайте, что за работу по изготовлению компонентного кабеля с вас возмут всего $6, ну или чуть больше — зависит от фирмы. Сами обжимные разъёмы стоят по $3-5 за штуку (это высококлассные металлические разъёмы с волновым сопротивлением 75 Ом). Вот и считайте: даже если вам нужен 3-метровый компонентный кабель, то вместе с работой и разъёмами он обойдётся примерно в $50-60. И такой кабель, поверьте, по качеству картинки запросто «поспорит» с покупным фирменным компонентным кабелем за пару сотен долларов. Я не шучу. Кстати, в серьёзных инсталляциях домашних театров на базе хороших проекторов обычно и применяется качественный профессиональный видеокабель, а не «распальцованный» Hi-End видеокабель в коробке из красного дерева. Из наиболее известных компаний, производящих профессиональные видеокабели, можно назвать, например, японскую компанию Canare, Ни в коем случае не хочу обидеть других уважаемых производителей качественных профессиональных кабелей тем, что описание самостоятельного изготовления кабелей привожу на примере продукции Canare. Просто так получилось, что я не редко использовал Canare в и инсталляциях, и дома — упрекнуть эти кабели мне не в чем. Итак, для изготовления компонентного соединителя можно использовать кабели класса Canare V5-C или даже V-CFB. Кстати, подобные кабели позволяют без видимых потерь в качестве картинки использовать длины даже в несколько десятков метров.

Можно ли изготовить S-Video кабель самому?

Схема та же: покупка качественного профессионального кабеля (напомню, вам потребуется два коаксиала) и пары разъёмов S-Video. Распайку кабеля вы сможете найти в середине статьи. Но готовьтесь: паять разъёмы S-Video довольно неудобно. Кабель лучше брать относительно тонкий, иначе припаять его к пинам разъёма будет очень сложно.

Признаться, самостоятельное изготовление S-Video имеет больше минусов, чем плюсов, учитывая относительно невысокое качество видеосигнала по S-Video, сложность пайки и невысокую цену многих S-Video кабелей, качества которых вполне достаточно для коммутации спутникового ресивера или S-VHS видеомагнитофона.

Можно ли самому изготовить Scart?

Если у вас много терпения, то да. Почему терпения? вам предстоит паять 21 контакт с каждой стороны. Только нужно ли это? Нет, не нужно. Что в домашнем театре нужно от Scart'а? Правильно, передача видеосигнала, причём часто только RGBS и композитного (звук всё равно идёт через аудиосистему домашнего театра) — а это уже гораздо меньше хлопот. Тут надо купить пару хороших разъёмов Scart ($3-10 штука) и кабель, класса Canare V5-1.5C (на фото), который стоит несколько долларов за метр, но содержит внутри себя 5 полноценных тонких коаксиалов с волновым сопротивлением 75 Ом. Такой кабель и обеспечит качественный сигнал, и в пайке удобен.

В итоге такой самодельный Scart за $30 по качеству картинки в режиме S-Video или RGBS сможет легко тягаться с покупным Scart'ом за $70-100.

Какова максимальная длина компонентного, RGB (в случае реализации в виде 3-5 отдельных коаксиальных кабелей) или композитного кабеля?

Поскольку во всех случаях используются отдельные коаксиальные кабели, можно говорить про все три вида соединения разом. Итак, если использовать качественные коаксиальные кабели (в т.ч. профессиональные), то без видимых ухудшений изображения можно использовать длины в 20-30 метров, а при желании и больше. На низкокачественных кабелях изображение может становиться заметно хуже уже при длине кабеля свыше 5 метров.

Какова максимальная длина S-Video кабеля?

Зачастую в относительно недорогих готовых S-Video кабелях применяются не самые хорошие коаксиалы, которые неплохо ведут себя на небольших длинах, но если вы хотите протянуть кабель более чем на 3-5 метров, то лучше купить качественный (то есть, довольно дорогой) S-Video кабель, либо сделать его самому из профессионального видеокабеля (будет дешевле и лучше) — в этом случае расстояние в десяток-другой метров уже не будет проблемой.

 

 

Домашний кинотеатр на практике. Часть 3.

Колоночные кабели, способы прокладки, аксессуары.

Данная статья призвана затронуть наиболее важные аспекты выбора колоночного кабеля, прокладки кабеля от усилителя до акустических систем, а также целесообразности использования различных аксессуаров, коих предлагается немало даже для такой, казалось бы, простой вещи, как колоночный кабель.

Почему я не использую распространённое словосочетание «акустический кабель»? Дело в том, что изначально данное словосочетание является не совсем корректным, поскольку само по себе понятие «акустический кабель» подразумевает звуковод — полую трубку или иное сооружение, обладающее способностью пропускать внутри себя звуковые волны, которые, хоть и с искажениями, но всё-таки смогут долететь от точки «А» до точки «Б» (подобные звуководы применяются, например, в некоторых гражданских авиалайнерах, где вместо относительно дорогих и не практичных наушников используются полые трубочки с анатомическими насадками на конце). А в данном случае речь идёт не о звуководе, а о токопроводящем материале, поэтому корректнее будет говорить именно «колоночный кабель», тем более, что и в английском языке используется именно словосочетание speaker cable, а никак не acoustic cable. Да, сейчас уже поздно бегать по округе и возмущаться, ибо словосочетание «акустический кабель» уже довольно давно используется многими специализированными СМИ, так что сейчас использование данного словосочетания не стоит считать очень уж страшной ошибкой, ведь произвошло оно в результате «мутации» определения «кабель для акустических систем», но тем не менее...

 

Разновидности колоночных кабелей

Не секрет, что токопроводящих материалов весьма много, однако наиболее распространённым в аудиоиндустрии материалом для изготовления колоночных кабелей на сегодняшний день считается медь, из-за своих токопроводящих свойств и довольно низкой цены. Конечно, аудиопромышленность породила множество экзотических кабелей на основе редких металлов, металлических композитов и даже графита. Но их доля в общей массе ныне продаваемых кабелей просто мизерна, хотя, как правило, такие экзотические проводники обладают очень хорошими токопроводящими качествами, но вот их цена... Не всякий решится платить несколько сотен, а то и тысяч долларов за погонный метр такого кабеля — эти «дорогие радости» созданы для ярых аудиофилов (всё чаще поговаривают, что это психическое заболевание, уж простите), готовых за относительно небольшие улучшения звука, воспринимающиеся часто на уровне нюансов, платить огромные деньги. Нет, ради Бога, если есть желание, но просто подавляющее большинство людей исходит из принципа рациональности, поэтому различного рода подставки под кабели, чехлы для разъёмов и прочие шаманские атрибуты не вошли в умы большинства меломанов, да и едва ли войдут, ведь даже при наличии каких-то положительных изменений в звучании (в большинстве случаев присутствующих под влиянием одного лишь самовнушения, к сожалению), платить за различные «фишки» огромные деньги не все хотят. В общем, каждому своё. Так что сегодня будем говорить именно о кабелях с медными проводниками и безо всяких там заговорённых мазей для диэлектрика, поскольку АС в аудиосистемах всего мира чаще всего подключаются к усилителю именно такими «обычными» кабелями (обычно до $40-50 за метр). Да, разные они бывают по конструкции (плетение и толщина жил, качество меди, материал, и конструкция диэлектрика) и цене, но, признаться, я бы не советовал забивать себе голову всеми этими талмудами «знаний», поскольку поговорка «меньше знаешь — лучше спишь» пока ещё в силе. Ведь именно тогда, когда человек начинает стараться проникнуть в самые глубины и узнать все нюансы (порой, довольно бесполезные или попросту мифические) конструкции аппарата, колонок или кабеля — это обычно и приводит к развитию симптомов аудиофилии. Конечно, никто не призывает падать ниц при каждом произнесении словосочетания «частота дискретизации», но часто, вместо того, чтобы слушать музыку (не это ли цель, ради достижения которой и покупается аудиосистема?), люди начинают слушать систему, а то и вообще с головой уходят в глухие дебри надежд и ожиданий, докупая к системе множество различных аксессуаров (часто перекрывающих стоимость самой системы), включая какие-нибудь новомодные «аудиофильские антистатические тапочки» и прочие «таинственные и мощные улучшайзеры», на которых откровенно греют руки некоторые производители. Что ж, это бизнес, всё в порядке. Как и в каждом крупном бизнесе, в аудиоиндустрии продажа качественного звука не может быть топорной — тут нужны загадки, легенды и «достоверные мнения продвинутых аудиофилов». И они появляются, причём, во многом благодаря тому, что пользователи сами этого хотят.

Не слишком жестоко сказано? Признаться, мне не хочется выглядеть в глазах «продвинутых» аудиоманов неким «уничтожителем аудиофильских святынь», так что давайте так: кому нравятся все эти «мулечки», и кто действительно получает моральное удовлетворение от всего этого процесса — ради Бога. Осуждающих взглядов не будет, ведь это ваши деньги и ваше эмоциональное состояние. Ну а я по-прежнему уверен, что духи предков в фонокорректоре виниловой ветрушки не живут; что пляска с бубном вокруг усилителя не добавит звуку детальности; что кабель, сплетённый руками девственницы в полнолуние, будет ничуть не лучше того, который сделан в любое другое время суток профессионалом своего дела (трезвым, разумеется) или ещё лучше — высокотехнологичной автоматикой. Так что к этой теме больше я не возвращаюсь.

Ну так вот, если отбросить сейчас типы плетения проводников и материалы диэлектрика (разновидностей тех и других — огромное количество), то можно выделить три основных типа колоночных кабелей:

  • «обыкновенный». Это привычный кабель с круглыми в сечении проводниками, состоящими из одной, нескольких или множества жил (на фотографии слева). Производят подобные кабели сотни компаний. Цена может колебаться от $0.5 до сотен или тысяч долларов за метр — зависит от качества кабеля, его сечения и, конечно же, «брэндовости» производителя.
  • «плоский». Фактически используются те же жилы, только для удобства прокладки, проводники и диэлектрик как бы «сплющены» (на фотографии справа). Толщина такого кабеля относительна невелика — 1,5 — 3мм. Стоимость метра такого кабеля начинается обычно от $2.

 

 

  • и, наконец, «ленточный». В этом случае применяется одна или несколько плоских моножил ленточного типа. В итоге толщина кабеля часто не превышает 1 миллиметра. Наиболее известным ваятелем ленточных кабелей является без сомнения Nordost(на фото).

 

Описывать разницу звучания различных кабелей я не хотел бы, поскольку одни считают её вообще вымыслом и фантазией, а другие относятся к ней слишком трепетно. Так вот, для первой категории подобные рассуждения были бы не интересными и даже смешными, а люди из второй категории (то есть, те, кто слышит разницу в звучании кабелей) наверняка будут ориентироваться на свой слух при выборе кабеля — советы тут едва ли нужны, поскольку дело вкуса. Так что выдержу в данном случае нейтралитет.

Способы прокладки кабеля

Если вы хотите просто бросить кабели вдоль стен, то можете дальше не читать, поскольку ниже написаны советы для тех, кто ценит эстетику и не хочет превращать комнату в щитовую электростанции, размещая кабели на виду у всех.

Итак, если ремонт в комнате уже сделан, то наиболее простым способом убрать с глаз долой колоночные кабели является банальная закладка этих кабелей под плинтус. Если у вас обычный (угловой) плинтус то проблем не будет вообще — берите понравившийся кабель и вперёд.

 

Если у вас плоский плинтус, но с внутренней канавкой для кабеля, то стоит обратить внимание на плоские или ленточные кабели.

Если же у вас нет плинтуса или он без каналов под кабели, то можно пойти двумя путями:

1. купить плоский или ленточный кабель, аккуратно закрепить его на стене и покрасить в цвет стены (большинство кабелей весьма спокойно относятся к покраске).

2. Вообще не связываться с прокладкой кабеля вдоль стен, а просто купить плоский (или лучше ленточный) кабель и просто проложить его под ковром или ковровым покрытием — на ощупь кабель не будет заметен.

Если же ремонт у вас ещё не сделан в комнате, то можно просто заложить кабель в стену, но только в гофре, и желательно, чтобы трасса с колоночным кабелем не проходила параллельно и вплотную с сетевыми кабелями.

Оформление вводов/выводов кабеля

Тут существует три наиболее распространённых способа. Все они по-своему хороши, так что смотрите по ситуации, какой в вашем случае будет оптимальным. На рисунках колонка была специально отнесена подальше от стены, дабы вы увидели всё в деталях.

1. банальная вырезка отверстия в плинтусе и вывод кабеля через это отверстие. Плюсы очевидны: простота в реализации данного типа вывода. Но и минусы присутствуют: если вы захотите убрать колонку, то кусок кабеля, торчащий из плинтуса, убрать уже не получится.

2. Вывод кабеля делается через пол, в результате чего кабеля практически не будет бросаться в глаза, даже если заглянуть за АС. А уж если вывод сделать под колонкой (если АС на шипах, конечно) или близко к ней, то выглядеть всё будет совсем красиво. Плюс: кабеля почти не видно. Минус: дырка в полу смотрится ещё более заметно, чем дырка в плинтусе. Ну а если вы уверены, что двигать колонки никогда уже не будете, то вариант с выводом кабеля из пола — для вас.

3. Самый эстетичный способ для тех, кто предполагает хоть изредка, но убирать колонки. Понадобится блок колоночных терминалов, выполненный в виде стенной розетки.

Такой блок оборудован либо винтовыми, либо пружинными терминалами. Аналогичные блоки можно разместить не только на стене за АС, но и на стене за ресивером или усилителем — кабели будут выглядеть эстетично и за стойкой с техникой тоже.

Либо комбинированный вариант: возле колонки сделать в полу нишу, в которой поставить розетку с колоночными терминалами. Для этой ниши сделать люк (10 х 10 см) из того же материала, из которого сделан пол у вас в комнате. Если колонки нужно будет убрать, то вы просто вытаскиваете кабель из терминалов в полу и закрываете люк над нишей с терминалами. Всё — пол совершенно ровный и ничего не видно.

Но есть один нюанс: подобные терминалы ухудшают контакт, а значит, в достаточно дорогих системах это может привести к небольшим, но ухудшениям звука, которое, я уверен, 98% слушателей не заметят, но «слухачи» могут почуять неладное, правда на уровне нюансов. Ну а в системах среднего и, тем более, начального уровня слышимых ухудшений от этих розеток не будет вообще. Стоимость такой розетки колеблется от $10 до $50 за штуку (в зависимости от производителя и модели).

Коннекторы

«Банан»

Наиболее частый вопрос — «А нужны ли мне коннекторы вообще? Может обойтись только кабелем?». Попытаюсь ответить. Итак, если коннектор «банан» выполнен таким образом, что оголённый конец кабеля зажимается поворотной шайбой, то толку (с точки зрения улучшения контакта) от такого коннектора минимум, скорее один только вред. Зато с эстетической точки зрения — самое то. Но всё равно, подобная конструкция «банана» весьма неудачна.

Во втором случае кабель внутри коннектора фиксируется двумя винтами, а поверх конструкции надевается термоусадка для предотвращения ухудшения контакта в результате окисления медного проводника. Такой «банан» с практической точки зрения даёт только одно преимущество по сравнению с фиксацией оголённого конца кабеля непосредственно в винтовом терминале АС или усилителя: оголённый конец колоночного кабеля не окисляется со временем.

В третьем случае, кабель засовывается в центральное отверстие «банана», а затем его жилы равномерно распределяются по полусферической поверхности прижима. Площадь контакта весьма велика, ведь контакт кабеля и коннектора происходит почти каждой жилой кабеля. Это уже лучше. А при наличии хорошей термоусадки окисления кабеля не будет. такой «банан» уже стоит рассматривать всерьёз.

И, наконец, самый надёжный и «правильный» коннектор — тот, в котором кабель припаян хорошим припоем, а поверх него установлена термоусадка. Тут и площадь контакта большая и окисления нет. Так что если и будете использовать коннекторы «банан», то либо с пайкой, либо с обжимом, как описано в предыдущем абзаце. В этих случаях резон в использовании коннекторов есть.

«Вилочка» («лопатка»)

С точки зрения подключения или отключения кабеля от терминалов АС или усилителя, «вилочка» куде менее удобна, нежели «банан», зато если вы используете обжимную «вилочку» (обжим кабеля лепестками контактной площадки коннектора производится специальным аппаратом под большим давлением) или «вилочку» с припаянным кабелем (в обоих случаях обязательное наличие термоусадки никто не отменял), то площади контакта кабеля с коннектором и в особенности коннектора с терминалом АС или усилителя позавидуют многие «бананы», да и окисления кабеля, как и в случае с хорошими «бананами», нет.

Внимание! Прежде чем делать кабель, уточните в инструкции к аппарату или АС, либо у продавца, позволяет ли ваш усилитель, AV-ресивер или АС использовать коннекторы. Обычно, недорогие ресиверы допускают подключение только оголённого кабеля.

Насущные вопросы

Выше написано, что встречаются экстра-дорогие кабели за огромные деньги — неужели эти кабели НАСТОЛЬКО улучшают звук аудиосистем?!

Признаться, в экстра-дорогущих кабелях откровенных «понтов» и «таинственной крутизны» наберётся процентов на 80-95 от их реальной стоимости. Да, по себестоимости это действительно довольно дорогие кабели, но не на столько, чтобы продавать метр даже за несколько сотен долларов, не говоря уже о тысячах. Но тут важно учитывать не только себестоимость или качество кабеля. Тут уже привлекает привилегированность кабеля (скажем, изготовление кабеля только под заказ и пайка только вручную в вакуумной камере), VIP-отношение к клиенту (доставка кабеля даже авиатранспортом, наличие красивой коробки из хорошего дерева и кожи какой-нибудь горной лани) и прочие атрибуты супер-элитной вещи. А также «принцип гармонии цен»: если человек заплатил, скажем, $400 000 за аудиосистему (бывает и больше), почему он должен пользоваться кабелями за «жалкие» $200/метр? Нет, тут нужны только элитные кабели! И они будут предоставлены столь состоятельному клиенту. Одни назовут это «вытягиванием денег» или просто «понтами», а другие возразят, что такие покупки лишь подчёркивают высокий статус, уровень дохода и значимость VIP-персоны. И что самое интересное, что каждый в этой ситуации будет прав. Но главное, что в итоге все остаются довольны.

Если же исходить из принципа рациональности, то для театров начального уровня ($500-1000 за комплект) смысла в покупке кабеля дороже $2-3 за метр нет никакого. Для систем среднего класса ($1000-5000 за комплект) имеет смысл засматриваться на кабели по $5-10 за метр. И этого, поверьте, будет вполне достаточно. Куда важнее грамотно подобрать систему, настроить её и подготовить хорошую с акустической точки зрения комнату.

Почему профессиональные колоночные кабели стоят заметно дешевле «аудиофильских»?

Во-первых, профессионалы не падки на различные рюшки и кружева, вроде деревянных коробок с инкрустацией или чехла для кабеля из натуральной кожи — их интересует кабель только с практической стороны, но никаких не с имиджевой. Во-вторых — на рекламу профессиональных кабелей не тратится столько денег, сколько уходит на раскрутку кабелей для Hi-Fi/Hi-End аппаратуры во множестве модных глянцевых журналов. Ну и в-третьих, профессиональные кабели как раз не обладают той «элитностью», за которую берут бешеные деньги в случае некоторых кабелей для Hi-End аппаратуры. Поэтому хороший профессиональный колоночный кабель, при цене $3-7 за метр, может быть по качеству лучше, нежели «бытовой» колоночный кабель, стоящий дороже. Именно поэтому для относительно недорогих комплексов недорогие, но качественные, профессиональные кабели будут, пожалуй, наиболее рациональным выбором. Впрочем, не только для них: не редко профессиональные кабели (но уже классом повыше) применяются весьма успешно и в системах среднего класса. Разумеется, и про «бытовые» колоночные кабели забывать не стоит, ведь и среди производителей оных встречается немало достойных продуктов за весьма умеренные деньги ($3-10 за метр).

Что это за OFC ? — на кабелях часто пишут...

Это Oxigen Free Copper, то есть бескислородная медь.

Какое сечение кабеля мне нужно на фронтальных и центральной АС?

Если AV-ресивер или усилитель развивает мощность до 100 Вт на канал, то желательно использовать кабель с сечением проводника не менее 2 — 3 мм². Для более мощной системы лучше купить кабель сечением не менее 4 мм².

А какой кабель брать для тыловых АС ?

В идеале надо брать такой же кабель (марка/модель), какой был использован для подключения фронтальных и центральной АС, однако сечение может быть другим, разумеется.

Какое сечение кабеля нужно для тыловых АС?

Если предполагается озвучивать комнату площадью 15 — 25 м², то вполне достаточно кабеля сечением 2 — 2,5 мм². Если же помещение побольше (30 — 50 м²), то стоит обратить внимание на кабели сечением 4 мм².

Обязательно использовать строго одинаковые по длине куски кабеля для тыловых АС?

Про задержку сигнала вспоминать вообще не стоит, поскольку при разнице в длине двух кусков колоночного кабеля даже в десяток-другой метров, задержка сигнала на более длинном куске составит лишь несколько миллионных долей секунды или даже меньше. Тут важно другое: при одинаковой длине кабеля теоретически исчезают различия в комплексных характеристиках (распределенные индуктивность, емкость) кабеля, которые могут влиять на сигнал. Так что если не хотите ставить эксперименты — берите одинаковые куски колоночного кабеля для пары АС.

А как насчёт беспроводных АС на тыловых каналах?

Качество звука беспроводных АС (слышимые шумы, ограниченный частотный и динамический диапазоны, заметные искажения) не позволят использовать подобные колонки даже в комплексах среднего класса. Объясняется такое звучание способом передачи сигнала от передатчика до приёмника в АС. Обычно передача осуществляется на радиоканале, то есть как в обычном радиоприёмнике, только на более высоких частотах. Так что, если хотите получить качественный звук, к тому же сэкономить (беспроводные АС стоят дороже аналогичных проводных), не поленитесь протянуть колоночные кабели и к тыловым АС. 

 

 

 

Домашний кинотеатр на практике. Часть 2.

Коммутация аудиочасти комплекса

 

Продолжаем разговор. В этой статье речь пойдёт о коммутации аудиосигналов между компонентами комплекса домашнего театра. Помимо советов по собственно коммутации, в данной статье уделяется внимание кабелям, а также проблеме экономии денег путём изготовления самодельных кабелей. Стоит ли овчинка выделки?

Кабели

Разновидности межблочных кабелей

Межблочные кабели представляют собой более сложные изделия, нежели колоночные. Тут и другая конструкция самого кабеля, где применяется значительно большее количество инноваций как в плане используемого материала проводников, так в области диэлектриков, в отличие от колоночных. Во-вторых — обязательное наличие разъёмов на обоих концах кабеля. Ну и, конечно, современный межблочный кабель сегодня сложно представить себе без презентабельного и стильного внешнего вида не только разъёмов, но и самого кабеля.

И на рынке сейчас можно встретить «межблочники» на любой вкус, цвет и кошелёк. Готовый кабель в упаковке сейчас можно купить и за $10 и за $500. Тут многое зависит не только от качества кабеля, но и от «брэндовости» производителя (его репутации и известности). Однако, сегодня мы будем говорить, в основном, о вполне доступных по цене межблочных кабелях, а не о супер-элитных проводах в позолоченных коробках с бархатным нутром.

Все межблочные соединители можно разделить на две основные категории: кабели, ориентированные на передачу аналогового сигнала (так называемые «межблочники» или «аналоговые» кабели), и кабели, предназначенные для передачи цифровых данных, именующиеся для простоты «цифровыми» кабелями.

«Аналоговые» межблочные кабели

 

 

 

Данный вид межблочных соединителей рассчитан на передачу слаботочных сигналов от источника к устройствам обработки, коммутатору, усилителю и так далее. Для данного вида соединений обычно используют экранированный аудиокабель, построенный по коаксиальной схеме расположения проводников, где центральный проводник защищён от наводок экраном, сделанным обычно из множества тонких металлических жил. Такая конструкция позволяет избежать наводок от расположенных поблизости электроприборов, и позволяет провести слаботочный сигнал от одного компонента к другому с минимальными потерями. Для подключения таких кабелей к устройствам применяются удобные коннекторы RCA (прозванные в народе «тюльпанами» или «колокольчиками»), являющиеся наиболее распространёнными разъёмами в бытовой аудиоаппаратуре. Обычно под определением «межблочный кабель» следующее: соединитель, состоящий из двух кабелей и 4 разъёмов RCA (то есть, говоря проще, кабель «2 тюльпана на 2 тюльпана»), способный передать сигнал двух каналов из одного компонента системы в другой.

 

«Цифровые» кабели

В свою очередь этот тип кабелей делится на два вида: кабели, предназначенные для передачи цифрового сигнала в виде электрического тока («цифровые коаксиалы» в простонародье) и для передачи цифрового сигнала в виде света (оптоволоконные или, проще говоря, «оптические» кабели). Начнём с первых.

Данный кабель внешне практически не отличается от обыкновенного «аналогового» межблочника. Внешне разница состоит лишь в отсутствии второго соединителя. То есть, «цифровой коаксиал» представляет собой лишь один кабель с разъёмами на концах (обычно это разъёмы RCA). Или, говоря проще, кабель будет называться «1 тюльпан—1 тюльпан». Изготавливается «цифровой коаксиал» только по коаксиальной схеме (от чего и соответствующее название), причём, в отличие от «аналогового межблочника», «цифровой коаксиал» должен обладать волновым сопротивлением 75 Ом.

 

Также крайне желательно, чтобы и разъёмы обладали также волновым сопротивлением 75 Ом, однако это [желательное, но не обязательное] условие выполняется только при изготовлении достаточно дорогих «бытовых» и почти всех профессиональных кабелей.

 

 

 

И, наконец, оптоволоконные кабели. Тут всё просто: цифровой сигнал передаётся в виде света через гибкое оптоволокно, которое может быть изготовлено из специального полимера (в относительно недорогих кабелях и кабелях средней ценовой категории), так и из специального гибкого стекла (эти кабели уже подороже).

 

 

Оптические кабели имеют несколько плюсов перед электрическими «коаксиалами»: во-первых, потенциально «оптика» способна передать больший объём цифровой информации. Во-вторых — оптоволокно позволяет сделать развязку по «земле» между двумя компонентами (особенно это актуально при подключении системного блока компьютера к ресиверу). Но качественный оптический кабель стоит весьма недёшево, а недорогая его реализация (обычно до $40-50) и схем передачи данных в бюджетном оборудовании не позволяют насладиться всеми преимуществами «оптики». Поэтому, если вы не хотите отдавать за «цифровой» кабель более $30-40 (обычно именно такие по стоимости «цифровые» кабели и покупаются чаще всего к DVD-плееру и ресиверу начального и среднего уровня), то лучше обратите внимание на коаксиальный «цифровой» кабель.

 

Часто задаваемые вопросы по этой теме:

А всё-таки — что лучше по звуку: «оптика» или «коаксиал»?

Если говорить даже о компонентах среднего класса ($400-800 за каждый), то принципиальной разницы по звуку не будет. Более того, вероятность того, что между «оптикой» и «коаксиалом» вы разницы вообще не услышите, равна 99%. Так что подключайте как вам удобно, но помните, что при прочих равных, «коаксиал» почти всегда дешевле аналогичной по классу «оптики».

Какова максимальная длинна цифрового кабеля?

Для оптического кабеля—7 метров. Для «электрического коаксиала» таких чётких ограничений нет, поскольку всё зависит от качества самого кабеля. При использовании хорошего качественного коаксиального кабеля цифровые данные могу без проблем передаваться на 10-15 метров и более.

Большинство спутниковых ресиверов имеют только оптический цифровой выход—стоит ли покупать дорогой кабель?

Нет, не стоит. Дело в том, что качество звука в спутниковом телевидении не самое высокое (относительно невысокий битрейт цифрового потока аудиоданных), по отношению к музыкальному DVD или, скажем, CD, поэтому даже совсем простенького оптического кабеля за $10—15 будет более чем достаточно.

Какой ценовой категории «межблочники» стоит покупать к моей аппаратуре?

Если планируется подключать видеомагнитофон, игровую приставку, караоке, тюнер или подобные устройства, то вне зависимости от ценовой категории этих аппаратов можно ограничиться совсем недорогими «межблочниками» за $10-20, либо изготовить их самостоятельно (об этом ниже). Качественный межблочный кабель имеет смысл покупать лишь для соединения хорошего стационарного CD-плеера или DVD-A/SACD плеера с усилителем или достаточно качественным ресивером. Скажем, для CD-плеера среднего класса ($300-500) имеет смысл покупать межблочный кабель за $40-70. Далее по возрастающей —в зависимости от класса компонентов. Если же вы не верите в способность кабелей влиять на звук, то можно и для хорошего CD-плеера (или качественного DVD-A/SACD плеера) купить недорогой «межблочник» или сделать кабель самому.

Можно ли сэкономить, сделав межблочный кабель самому?

Если вы умеете паять, то на покупке межблочных кабелей можно довольно ощутимо сэкономить. Как уже говорилось, большинство компонентов системы (караоке, видеомагнитофон, отдельный тюнер) не нуждаются в особо качественных кабелях, поэтому для подключения этих компонентов воспользоваться самодельными кабелями можно и нужно. Выгодно ли это? Безусловно. Причём, не только с финансовой точки зрения, но даже и с точки зрения качества (!) Дело в том, для изготовления самодельных межблочных кабелей используются хорошие (но очень недорогие) профессиональные микрофонные или инструментальные кабели (Proel, Canare, Tasker и так далее — производителей профессиональных кабелей немало), которые продаются в любом магазине профессионального звукового оборудования. И качество этих кабелей обычно на голову выше, нежели у совсем недорогих «брэндовых» межблочников. Стоит метр такого профессионального кабеля около $1. Качественные разъёмы RCA обойдутся по $1-2 за штуку (напомню, их надо 4). Вот и получается, что хороший самодельный кабель с разъёмами обойдётся в $5-10. Это при том, что по качеству такой «межблочник» будет находится на уровне примерно 30-долларового покупного межблочного кабеля, или даже выше. Не забывайте, ведь в случае готового кабеля вы платите за коробку, рекламу, работу пайщика и продавца-консультанта.

А можно ли изготовить хороший межблочный кабель для CD-плеера?

Многие люди так и делают, но покупают уже более качественные микрофонные или инструментальные кабели по $1.5-2 за метр и хорошие разъёмы по $2-3 за штуку, Если использовать качественный припой и всё сделать грамотно, то такой «самопальный» межблочный кабель сможет запросто конкурировать по звуку с межблочным кабелем «класса Hi-Fi» за $50-70 или дороже.

Кто не верит в способность кабелей «звучать» — однозначно спаяет себе подобный межблочный кабель сам. Ну а если вы сомневаетесь сможет ли покупной кабель «переиграть» самодельный, то поступите так: спаяйте (или попросите умеющего человека это сделать) один «межблочник» из хорошего микрофонного кабеля и разъёмов RCA. потом ступайте в любой крупный салон или магазин по продаже Hi-Fi и возьмите под залог несколько подходящих по цене готовых «межблочников» известных производителей. Дома сравните звук, подключая по очереди к CD-плееру то готовые кабели, то самодельный. Хотя, лучше, если подключать будет кто-то другой — это будет честное «слепое» прослушивание. Там уж и решите для себя сразу два вопроса: есть ли вообще разница в звучании кабелей, а также поймёте насколько хуже/лучше самодельный кабель, учитывая, что он в разы дешевле покупного. Если покупные кабели «победят», то, по крайней мере, уже сделанный кабель вы сможете использовать для подключения того же видеомагнитофона. А если «победит „самодельный — радуйтесь. Таким образом, можно сэкономить на кабелях не одну сотню долларов, если по звуку вас самодельные кабели устраивают.

Я верю, что кабель изменяет звучание системы, но вот не знаю какой выбрать.

Нет ничего проще. Ступайте в любой крупный салон или магазин по продаже Hi-Fi, возьмите под залог несколько подходящих по цене "межблочников“ и сравните их звучание на вашей системе. Именно на вашей системе и в вашей комнате. Так вы будете иметь более точное представление о характере „звучания“ каждого кабеля.

Можно ли сделать „цифровой“ кабель самому?

Да, только если речь идёт о „цифровом“ коаксиальном кабеле, поскольку изготовление оптического кабеля в домашних условиях отнимет слишком много сил, а то и денег—уж проще купить готовый. А вот „цифровой коаксиал“ сделать можно самому вполне, особенно, если ваша система состоит из компонентов начального или среднего уровня. Также стоит заниматься изготовлением „цифрового“ кабеля, если вы не горите желанием отдавать большие деньги за покупной, зная, что на практике выигрыша от покупного в вашем случае не будет точно. Итак, какие требования предъявляются к „цифровому коаксиалу“? Во-первых — коаксиальная конструкция, а во-вторых — волновое сопротивление 75 Ом. Этим требованиям удовлетворяет... антенный кабель. Да-да, именно качественный антенный кабель ($0,8— 1,5 за метр). Если есть возможность, то можно купить качественный антенный или видеокабель (например, тот же Canare) по цене $0,8—3 за метр в магазине профессионального оборудования, поскольку по качеству такой кабель будет гарантированно лучше, чем продающийся на радиорынке антенный, хоть и очень хороший, по словам продавца.
Важно помнить: если вы не обладаете очень дорогими компонентами, если вы планируете делать кабель небольшой длины (1-2 метра), то про влияние цифрового кабеля на звук системы можете вообще не вспоминать, поскольку даже самодельный „цифровой коаксиал“ (на фото внизу), собранный из куска хорошего антенного или видеокабеля с двумя хорошими разъёмами RCA (такой кабель вместе с разъёмами обойдётся в $4-6), будет ничуть не хуже любого покупного цифрового коаксиального кабеля за десятки долларов. Разве что у вас не будет красивой коробки и модных шильдиком на разъёмах и кабеле. Впрочем, и самодельный тоже неплохо может выглядеть.

 

Коммутация

На схематических изображениях аппаратов нет входов/выходов видеосигналов, дабы они не отвлекали, ведь сегодня речь идёт только про коммутацию аудио сигналов.

Подключение DVD-плеера к AV-ресиверу

Тут всё довольно просто. Весь звуковой поток в цифровом виде передаётся по одному единственному „цифровому“ кабелю: оптическому или коаксиальному электрическому (меняется лишь способ доставки сигнала, но суть остаётся прежней: доставить цифровой поток от источника до декодера). Поэтому цифровой выход DVD-плеера нужно соединить с соответствующим цифровым входом ресивера одним единственным „цифровым“ кабелем. Каким именно, я уже рассказал выше. В этом случае DVD-плеер будет отдавать „сырой“ цифровой поток, а „мозги“ ресивера будут этот поток превращать в многоканальный звук, либо в стереозвук (зависит от формата исходного цифрового потока и настроек ресивера). Если ваш DVD-плеер оборудован встроенным декодером многоканального звука, однако является аппаратом одного класса (аka цены) с AV-ресивером, то использовать встроенный в DVD-плеер декодер нет никакого смысла, поскольку декодер и ЦАПы (цифро-аналоговые преобразователи) ресивера будут не хуже, однако будут предоставлять более широкие возможности по настройке звука под конкретное помещение прослушивания.

 

Что на схеме делает ещё и CD-плеер? Он является одним из возможных вариантов расширения комплекса с целью улучшения воспроизведения музыки. Не секрет, что даже DVD-плееры среднего класса (не говоря уже о бюджетных моделях) обладают не самыми выдающимися способностями по части воспроизведения музыки, часто уступая в этом даже относительно недорогим стационарным CD-плеерам. Равно как не могут похвастаться хорошими ЦАПами и многие AV-ресиверы среднего класса ($500-600). Поэтому многие люди находят выход: купив вполне приличный AV-ресивер с многоканальным аналоговым входом, покупают совсем недорогой DVD-плеер только для кино (положа руку на сердце, можно сказать, что DVD-плеер за $150-200 показывает не то что бы сильно хуже, чем аппарат за $400-600, особенно если смотреть картинку на телевизоре 21"-29»), поскольку декодированием многоканального звука будет заниматься всё равно ресивер, значит от DVD-плеера требуется только цифровой аудиовыход и более-менее приличное качество изображения. А сэкономленные средства идут на покупку качественного (хотя бы за $400-450) CD-плеера. В этом случае хозяин системы получает и качественный звук при воспроизведении музыки, и очень неплохой кинотеатр.

Так вот, купленный CD-плеер подключается не к входу «CD» на ресивере, как можно было подумать, а именно к многоканальному аналоговому входу. Почему? Извольте взглянуть на схему:

 

Если поглядеть на схему, то можно увидеть два возможных пути аналогового сигнала внутри ресивера (от аналоговых входов до усилителя). Верхняя половинка графика показывает путь сигнала, поступающего с любого аналогового входа, вроде TAPE, AUX, CD и т.д. В этом случае аналоговый сигнал оцифровывается (АЦП — аналого-цифровое преобразование), затем с уже оцифрованным сигналом работает DSP-процессор, который «по желанию клиента» может разложить исходный стереосигнал на многоканальный (скажем, по алгоритму Dolby Pro Logic II), отфильтровать низкие частоты, чтобы пустить их на сабвуфер, обработать звук эквалайзером или одним из пресетов пространственных режимов. После всех этих манипуляций сигнал снова переводится в аналог (ЦАП—цифро-аналоговое преобразование) и только потом идёт к усилителю. Но проблема в том, что «слабым звеном» в этой цепи является не столько ЦАП, сколько АЦП, который, разумеется, и определяет «потолок» качества звука. А АЦП в ресиверах обычно стоит довольно посредственный, хотя его и вполне хватает для оцифровки аудиосигнала с видеомагнитофона, тюнера или караоке. Но если вы подключите хороший CD-плеер, то сразу услышите, что звук вашего хорошего CD-плеера стал более «дешёвым» и «бедным». Чтобы использовать потенциал вашего CD-плеера, его надо подключить именно к фронтальным каналам многоканального входа. Ведь только сигнал с многоканального входа не подвергается губительной для качественного сигнала процедуре АЦП > DSP > ЦАП (нижняя половинка схемы). То есть, сигнал с многоканального аналогового входа идёт прямиком на предварительный усилитель, а затем и на усилитель мощности. И по такому принципу работает подавляющее большинство современных AV-ресиверов. 

 

Проверить «честность» многоканального входа ресивера очень просто: для сигнала, поступающего на многоканальный вход, не должны быть доступны никакие регулировки звука (эквалайзер, темброблок*, пространственные режимы звучания) — работать должен только регулятор громкости. В этом случае всё в порядке.

* если конечно у ресивера темброблок не аналоговый , выполненный в виде механических рукояток на передней панели

 

Классом выше

Если же у вас довольно серьёзный ресивер и качественный DVD-плеер с возможностью воспроизведения DVD-Audio и/или SACD дисков, то отдельный CD-плеер вам, скорее всего, уже не понадобится. Коммутировать компоненты тогда будем следующим образом: для кино остаётся цифровое подключение («коаксиал» или «оптика"—не столь важно), а для DVD-A/SACD дисков надо воспользоваться аналоговым, соединив 6-канальный выход декодера DVD-плеера с многоканальным входом ресивера 3 парами приличных межблочных кабелей, поскольку в данном случае ЦАПы плеера будут наверняка качественнее тех, которые установлены в ресивере, да и, к тому же, ресивер наверняка просто „не поймёт“ по цифре поток ни DVD-A (это могут только самые новые и дорогие модели), ни, тем более, SACD (Super Audio CD). Так что смело используем два типа подключения.

Остальные компоненты (караоке, видеомагнитофон, кассетную деку и так далее) подключаем к свободным аналоговым входам ресивера. Качество звука этих аппаратов от внутренних процессов, происходящих в ресивере, практически не пострадает на слух.

Часто задаваемый вопрос по теме:

Если у ресивера цифровые входы подписаны —это понятно, но часто цифровые входы обозначаются просто как „вход 1“, „вход 2"—как быть?

На большинстве современных ресиверов цифровые входы — конфигурируемые. Это значит, что в меню ресивера вы можете ассоциировать какой-либо цифровой вход с положением селектора входов. То есть, вы можете сделать так, что, скажем, при включении входа "DVD“ на ресивере, сигнал берётся с электрического цифрового входа №2, а, например, при включении входа SAT (от англ. Satelite — спутник) — с оптического №1. Наличие подобной возможности уточните в инструкции к ресиверу.

 

Подключение активного сабвуфера

Тут всё просто. Ищите на ресивере выход предварительного усилителя для сабвуфера, который обычно называется SUB OUT или вроде того, и подключайте один конец кабеля „1 RCA—1 RCA“ к этому выходу, а другой к соответствующему входу сабвуфера. Если у сабвуфера вход стереофонический, то подключать кабель следует в гнездо левого канала, обычно являющееся монофоническим входом.

 

Часто задаваемые вопросы по теме:

Если в ресивере два выхода на сабвуфер, то к какому подключать кабель?

К любому. Эти выходы равнозначны. Просто для больших помещений не редко требуется наличие двух сабвуферов, поэтому, чтобы не напрягать покупателей поиском переходников и разветвителей, производители на мощных высококлассных ресиверах часто делают сдвоенный выход для сабвуфера—по одному гнезду для каждого.

Можно ли заставить мой сабвуфер звучать немного громче?

 

Если вы использовали подключение, описанное на схеме выше, хотя ваш сабвуфер оборудован стереофоническим входом, то можно поставить Y-разветвитель между сабвуферным кабелем и входами сабвуфера (на нижней фотографии самый недорогой разветвитель за $1, хотя они бывают и дороже. Но, признаться, при длине проводников разветвителя 10-12 см, его качество на звук сабвуфера едва ли повлияет).

 

В этом случае схема подключения будет выглядеть так:

 

Сабвуферный кабель

По конструкции сам кабель ничем не отличается от межблочного — это обычный экранированный аудиокабель с разъёмами RCA на концах.

А насколько качественным должен быть сабвуферный кабель?

Никаких особых требований к сабвуферному кабелю не предъявляется в рамках конструкции кабеля (экранированный аудиокабель с разъёмами RCA на концах), поэтому разницу между покупным 5-метровым кабелем за $30 или за $150 вы едва ли услышите, даже если обладаете сабвуфером за $1000, неплохим помещением прослушивания и хорошим слухом. Конечно, качество кабеля имеет значение, если его длина будет довольно существенной (более 5 метров)—тут лучше взять кабель с действительно хорошей экранировкой, дабы сабвуфер не издавал тихого фонового гула от помех сети, которые будет „ловить“ на себя длинный плохо заэкранированный кабель.

Можно ли сделать сабвуферный кабель самому?

Не можно, а нужно! Сабвуферный кабель — это как раз тот случай, когда в готовом виде он покупается крайне редко, ведь расстояние от сабвуфера до ресивера в каждом случае разное, а провисания или натяжения кабеля видеть никому не хочется. Именно поэтому идём в ближайший магазин профессионального звукового оборудования и покупаем там качественный микрофонный или инструментальный кабель по $1-1.5 за метр (это вовсе не обязательно должен быть Proel, просто у меня на момент написания статьи не было под рукой другого кабеля для фотографирования).

 

Также нужно купить 2 разъёма RCA с металлическими корпусами и позолоченными контактами. И не так важно—"левый» («поддельный», с рынка) это будет разъём или фирменный, купленный в крутом салоне. На фотографии ниже представлены 4 разъёма RCA, два из которых куплены на радиорынке, а два—фирменные. Догадайтесь где какой :-)

 

Сверху вниз: «левый», «фирменный», «левый», «фирменный». Разницы в качестве почти нет (это относится к недорогим RCA по $1-2, которые нам и нужны в данном случае), ведь часто всё это делается на одних и тех же заводах. В итоге, готовый сабвуферный кабель обойдётся примерно в $7-9 за 5-метровый образец, плюс $1-2 на разветвитель (если он, конечно, понадобится). Более-менее приличный покупной готовый (с разъёмами) сабвуферный кабель обойдётся в несколько десятков долларов, при том, что будет ничем не лучше, если не хуже.

В нашей местности нет магазинов профессионального звукового оборудования — есть ли альтернатива профессиональным микрофонным или инструментальным кабелям?

 

Разумеется. На роль сабвуферного кабеля совершенно спокойно подойдёт хороший антенный кабель. Посудите сами, ведь всем немногочисленным требованиям он удовлетворяет, включая качественную экранировку. 

 

Домашний кинотеатр на практике. Часть 1.

Корректная расстановка акустических систем в комнате

Эта статья открывает цикл материалов, рассказывающий о наиболее волнующих вопросах, которые, так или иначе, возникают при подборе и инсталляции домашнего театра. Сегодня мы поговорим о возможных вариантах расстановки акустических систем в комнате. Само собой, будут рассмотрены и типичные ситуации с отечественными малогабаритными комнатами.

 

Как всё должно быть в идеале

Не секрет, что построить серьёзный домашний кинотеатр, соблюдая все правила, можно только при наличии двух вещей: желания и больших денег :-)

В идеале для домашнего театра отводится специальное помещение. Особо состоятельные ценители кино часто строят комнату специально под домашний театр. Геометрия комнаты в таком случае рассчитывается специально под определённую аудиосистему, которая и будет установлена в помещении. Да и акустическая оптимизация помещения проводится очень серьёзная. Но в этом случае площадь комнаты часто зашкаливает за сотню квадратных метров, а стоимость оборудования и работ может оцениваться во многие десятки или даже сотни тысяч долларов. Именно поэтому таких проектов в наше время не так много, как можно подумать. Чаще при наличии достаточной суммы денег выделяется отдельная комната (обычно 30 — 80 м²) под домашний кинотеатр, а стоимость оборудования и работ не превышает нескольких десятков тысяч долларов.

Но большинство людей не имеют таких серьёзных финансовых возможностей, да и выделить специальное помещение для этого мероприятия часто бывает нереально, поэтому строить театр приходится в одной из жилых комнат своей квартиры. Сегодняшняя статья будет интересна как раз этой категории людей.

Но первым делом необходимо рассказать об отправной точке. То есть о том, каким образом акустические системы домашнего кинотеатра должны располагаться в комнате, если соблюдать все правила. Сразу оговорюсь, что про установку сабвуфера в данной статье речь не пойдёт, поскольку расположение сабвуфера в комнате — это персональное мучение каждого кинотеатрала. Дело в том, что звучание сабвуфера сильно зависит от акустики помещения, от расположения в комнате предметов интерьера и, собственно, от места расположения самого сабвуфера и слушателя. И тут существует огромное количество возможных комбинаций, описать даже часть которых просто нереально. А по сему, могу предложить два метода решения проблемы установки сабвуфера:

1. Включите какую-нибудь музыкальную композицию с чётким и выразительным басом (скажем, такую, в которой будет звучать акустический контрабас) и начните экспериментировать: поставьте сабвуфер в какое-либо место комнаты, сядьте на заранее определённое место прослушивания системы домашнего театра и слушайте. Если бас чёткий, чистый и не гудящий, если вы слышите не «кашу» и «грохот», а именно контрабас, то можете оставлять сабвуфер на том месте и радоваться, что эксперимент так удачно и быстро закончился. Если же бас вас не устраивает — продолжайте пробовать ставить сабвуфер в другие точки комнаты и слушать результат. Не исключено, что придётся сделать в комнате небольшую перестановку мебели....

2. Второй вариант называется «от противного». Он проще, эффективнее и отнимает меньше времени. Но помните, что бас в тестовой музыкальной композиции дожен быть как можно более продолжительным по времени и однообразным по звучанию, ведь вам предстоит... ползать по комнате. Итак, поставьте сабвуфер на то место, где вы предполагаете сидеть во время просмотра кино. Включите тестовый трэк и начинайте неспеша ползать по комнате. К сожалению, ползать придётся на четвереньках, чтобы голова оказалась на высоте около 30-40 см. от пола. Это не очень-то удобно, но делать нечего. Цель этого мероприятия — найти то место в комнате, где бас работающего сабвуфера будет наиболее комфортным и корректным. Туда и ставьте сабвуфер.

Ну а далее мы будем говорить лишь об установке основных каналов — полнодиапазонных акустических систем фронтальных каналов, тыловых каналов и центрального канала.

Если представить, что все акустические системы совершенно одинаковы, акустика помещения также идеальна и есть свободное место, то ставить колонки следует, глядя на эту схему. В данном случае описывается модель расстановки системы для работы комплекса по схеме 5.1 (пять каналов, один сабвуфер). Именно при таком расположении АС и производится сведение многоканальных саундтрэков к кинофильмам в современных студиях:

Центр и фронтальная пара расположены на линии виртуальной окружности, радиусом которой является расстояние от слушателя до центральной АС, а центром окружности — голова слушателя. Расстояние от слушателя до каждой из фронтальных АС и центральной АС равны. Расстояние между фронтальными АС равно расстоянию от слушателя до каждой из АС. Тыловые каналы расположены на таком же удалении от слушателя (также на виртуальной окружности) под углом примерно 110° к оси «слушатель — экран».

 

В этом случае минимизируются все возможные неточности, связанные с искусственной задержкой, вводимой для компенсации звучания при некорректном расположении АС в пространстве, а также уравнивается влияние акустики помещения на все АС. В теории все каналы совершенно равнозначны как по громкости, так и по звуковоспроизведению, что нам и нужно в настоящем домашнем театре.

На практике же многие неточности в подборе и размещении АС можно скомпенсировать электроникой AV-ресивера или AV-процессора.

На следующей схеме приведена схема идеального размещения АС в домашнем кинотеатре, работающим с 7.1 звуком.

В данном случае тыловых АС не 2, а 4 — две из них расположены строго по бокам слушателя, а две других — сзади.

 

 

Так что, если позволяют возможности и ситуация, при расстановке АС в домашнем театре нужно ориентироваться именно на эти две схемы размещения (для 5.1 системы и для 7.1 системы), ибо они являются референсными. Только не забудьте про акустическую обработку помещения — это очень важная деталь при постройке домашнего театра. И отнестись к этому нужно серьёзно, поскольку плохая акустика помещения с лёгкостью «убьёт» звук даже самого дорогого и грамотно подобранного комплекса.

 

Как это выглядит на практике

Если попытаться построить 5.1 домашний кинотеатр по референсной схеме, то выглядеть это будет примерно вот так:

Если же у вас есть желание построить кинотеатр не только для двух-трёх человек, а устраивать просмотр всей семьёй или с друзьями, то самым логичным решением будет просто поставить несколько лишних кресел. Однако, и тут есть свои подводные камни. Например, размещать всех сидящих вот таким образом не стоит.

 

Дело в том, что сидящие по краям (на креслах) слушатели будут находиться вне зоны сбалансированного звукового поля (зелёная зона на рисунке), потому что будут ощущать явный дисбаланс каналов театра: ближайшая тыловая АС будет буквально «долбить» в ухо (нет-нет, название Dolby Digital не от этого пошло), а наиболее удалённой от сидящего в крайнем кресле фронтальной колонки практически не будет слышно. Ввиду чего, полностью пропадёт эффект присутствия в гуще событий, и удовольствия от просмотра не будет никакого.

Разместить всех корректно можно, поставив диван и кресла следующим образом:

 

 

Если комната, в которой установлен домашний театр, имеет площадь около 25-30 м², то одна пара тыловых АС не сможет охватить всех сидящих (а размещать в такой комнате более 5-6 человек не следует) — в этом случае крайне желательно установить вторую пару тылов (как на схеме). То есть, получится, что каждая пара тыловых АС работает для определённой зоны (в данном случае, для одного ряда сидящих людей) — именно так и происходит в больших кинотеатрах: в зале устанавливается множество АС тыловых каналов, чтобы каждый сидящий не чувствовал дисбаланса каналов в системе.

Ну а если ваша комната прослушивания имеет площадь 40 м² и более, то создать корректное звуковое поле для всех сидящих (до 10 человек по схеме «3 ряда по 3 кресла») можно и одной парой достаточно мощных АС, ведь колонки будут располагаться на приличном удалении от сидящих, а значит их звук будет успевать распространяться более широко.

Если попробовать построить домашний театр 7.1 по референсной схеме, то выглядеть система будет примерно так:

 

Опять же, в случае желания обустроить театр для 5-6 человек, можно воспользоваться дополнительной парой боковых АС окружающего звука (пара тыловых АС будет в любом случае одна). Если же комната достаточно большая, то можно воспользоваться референсной схемой размещения для 7.1 систем (рисунок выше). И ещё: в случае построения 7.1 системы по схеме с двумя парами боковых АС окружающего звучания (как на рисунке ниже) необходимо первую пару боковых АС окружающего звучания чуть сместить назад, относительно первого ряда сидящих, и сориентировать динамики этих боковых АС на первый ряд (как на схеме ниже), иначе зрители второго ряда будут слышать звук боковых АС первого ряда, то есть тыловые колонки первого ряда окажутся для сидящих во втором ряду впереди, и, следовательно, перестанут быть тыловыми — получится не очень хорошо, так как многие эффекты будут воспроизводиться не совсем корректно.


 

 

Если комната не слишком велика

В совсем небольших комнатах наиболее распространённой является схема с расположением телевизора у одной стены, а дивана — у противоположной, строго напротив. И это наиболее логичная схема с точки зрения референса. Однако, многие люди пытаются втиснуть в зону эффективного озвучивания ещё пару кресел, как, например, на рисунке:


Нет, уважаемые, так делать не надо. Причина та же самая: сидящие в крайних креслах всё равно не будут находится в «зелёной зоне» (поэтому удовольствия от просмотра не будет никакого), да ещё и тыловые АС будут загораживать собой. Так что наиболее правильной является вот такая схема размещения, если речь идёт о комнате площадью 10-20 м²


 

«Я так хочу!» или «по-другому не получается»

Очень часто встречается ситуация, когда домашний театр пытаются поставить по диагональной схеме. И должен вам сказать, уважаемые читатели, что это весьма неудачная идея.

Часто многие приносят план комнаты и говорят: «у меня будет система стоять вот так — это уже решено»


И затем следует второй вопрос: «куда повесить тыловые АС, чтобы всем сидящим было комфортно?». Ответ — это невозможно.

При таком расположении слушателей создать корректное звуковое поле можно только для одного человека, сидящего в угловом кресле. Просто при попытке повесить тыловые АС широко, дабы охватить всех сидящих, получится ситуация, когда для сидящего в угловом кресле тыловые АС окажутся впереди, а сидящие на диване всё равно будут слышать заметный дисбаланс каналов. Так что остаётся «театр для одного человека»


При этом, крайне желательно разнести фронтальные АС немного в стороны, дабы соблюсти принцип равностороннего треугольника.

При желании, вместо кресла можно поставить диван — в этом случае фильмом смогут насладиться двое или трое, но тогда тыловые АС придётся вешать немного шире. Главное не перестарайтесь: помните, что желательно соблюдать угол 110° для тыловых АС.

 А вот примеры совсем некорректногоразмещения АС комплекса. Думаю, не надо объяснять причину — достаточно взглянуть на референсную схему.

Насущные вопросы

На какую высоту надо вешать тыловые АС?

— Поскольку колонки часто имеют разные характеристики направленности, то вымерять каждый градус или сантиметр не стоит. Постройте угол 30-40° с вершиной в точке прослушивания, где за нулевую высоту принимается уровень головы слушателя. Старайтесь максимально точно следовать референсным схемам. Получится, что тыловые АС будут висеть выше головы слушателя (примерно на 0,6 — 1,5 метра в зависимости от расстояния тыловых АС до слушателя).

 

На картинке изображены рекомендации по размещению настенных тыловых АС в 5.1 системе. В комплексе 7.1 высота АС определяется аналогичным образом, а размещение в горизонтальной плоскости — согласно схеме.

 

Если же тыловые колонки в системе не будут располагаться на стене, а будут стоять на полу, то сильно переживать не стоит. Хотя лучше, когда тыловые АС являются «полочниками», ведь в этом случае есть возможность использовать довольно высокие подставки (1—1,5 метра — в зависимости от расстояния от слушателя до АС) или даже повесить эти АС на стену (существует множество кронштейнов для этого).

А как вешать дипольные тыловые АС?

— Что касается высоты, то здесь всё остаётся без изменений, а что касается расположения, то обычно к каждой модели подобных колонок даётся рекомендация производителя. Если описать в общих чертах, то обычно такие колонки вешаются строго по бокам от слушателей, но с учётом, что за спинами слушателей есть некоторое пространство и стены (диван стоит хотя бы на расстоянии 1,5-2 метра от задней стены и на таком же — от каждой из боковых), поскольку для корректной работы таких АС нужно обеспечить корректные отражения звуковых волн этих АС от стен. В этом плане диполи более требовательнее, чем обычные однонаправленные АС.

 

Имеет ли строить 7.1 систему в небольшой комнате площадью 10 — 15 м²?

— Особого смысла в этом нет, поскольку АС окружающего звучания будут находиться довольно близко от головы слушателя, а значит легко локализовываясь на слух, что не есть правильно. А в случае расположения дивана вплотную к стене театр 7.1 вообще не возможен. Так что лучше построить 5.1, но с умом.

Насколько можно отступать от референсной схемы?

— Что касается вариантов расположения АС, то это уже описано выше. Можно лишь сделать одно дополнение: если домашний театр строится в относительно большой комнате с расчётом на размещение нескольких (более 3) человек, то центральную и фронтальные АС лучше размещать в одну линию. Если же говорить о расстоянии от слушателей до тыловых АС, то крайне желательно соблюдать хотя бы симметрию. То есть, расстояние до левой и правой АС должны быть равны в идеале. Но если это не так, или если возникают ещё какие-то небольшие отклонения от референсной схемы (особенно, в плане расстояния), то бить тревогу не стоит, поскольку в современных AV-ресиверах и процессорах существует множество настроек для компенсации не корректного размещения АС в довольно широких пределах.

«Мой дизайнер отвёл под компоненты домашнего театра и колонки следующие места в комнате: вот тут, тут и тут»

— Начнём с главного: какое отношение дизайнер интерьеров имеет к инсталляции домашних театров? Верно — никакое. Поэтому, самое страшное, когда дизайнер, исходя из своих художественных задумок, пытается оставить место для компонентов и колонок системы не по принципу «так должно быть», а по принципу «так гармонично выглядит». Должен предупредить, что в ещё пустой комнате надо заранее спланировать где и как будут расположены компоненты и колонки домашнего театра, а потом, с учётом этого, уже додумывать остальную обстановку в комнате, иначе может получиться не театр, а не пойми что. Так что, дизайнера в этой ситуации можно тактично попросить не лезть не в свои дела. Если Вы сами не готовы составить проект комнаты с планом театра, то лучше пригласите инсталлятора домашних театров, который сможет обговорить с дизайнером все аспекты будущей инсталляции — будет и в комнате красиво, и система будет установлена корректно. 

 

Двухтактный УМЗЧ на лампах 6П13С

Характеристики УМЗЧ:

Выходной каскад : двухтактный, класс А, с фиксированным смещением, на лампах 6П13С в триодном включении.

Выходная мощность — 10.5 Вт.

Полоса воспроизводимых частот — 25Гц...30кГц.

Чувствительность — 0.707В (1В амплитудного).

КНИ — 1.5% (до клиппинга), 0.8...0.9% (на половине мощности).

Уровень фона на выходе — 1.5 мВ.

 

Входной каскад

Входной каскад — фазоинвертор выполнен на двойном триоде 6Н9С (6SL7GT, 6113, 6188, ECC35), по схеме несамобалансирующегося каскада, для дополнительной балансировки применен общий резистор смещения в катодах. Входной разъём должен быть как можно ближе к регулятору громкости, а тот, в свою очередь, — к входной лампе.

Входное переменное сопротивление (регулятор громкости) может быть от 4,7 до 22 кОм гр. B, желательно найти как можно качественней (при финансовой возможности — поставьте ALPS, Noble). Сопротивление утечки сетки можно ставить от 300 до 500 кОм. Подстроечным сопротивлением катода выставляется автосмещение 1,5...1,6 В сразу обоих плеч фазоинвертора (далее по тексту — ф-и). Напряжение на анодах входного каскада должно составлять примерно +180 В.

Подстроечным резистором на сетке второго триода (ведомого плеча ф-и) входного каскада регулируется баланс сигнала между ведущим и ведомым каскадами ф-и. Настройка происходит следующим образом: ручка громкости выводится на максимум, на вход усилителя (т.е., получается прямо на сетку первого триода) подается синусоидальный сигнал частотой около 3 кГц (резонансная частота нашего уха), -10дБ (амплитуда 1В, действующее значение 0,707 В) с генератора НЧ. Подстроечным резистором выставляется такое же напряжение на сетке второго (правого по схеме) триода лампы 6Н9С. Амплитуда переменного напряжения на обоих анодах при этом должна быть 20...22 В (или 15В среднеквадратичное).

 

Анодная нагрузка 51кОм выбрана для лучшей динамики входного каскада, слегка теряя при этом в усилении и искажениях, чем в данном случае можно пренебречь.

Разделительный конденсатор для ведомого каскада ф-и (по схеме 0,1 мкФ) должен быть как можно «качественнее по звуку», мною был выбран К40У-9, за неимением более хороших, или подходящих по габаритам (ФТ-2). Можно попробовать К71-7, К71-4. То же касается и разделительных конденсаторов между входным и оконечным каскадами усилителя (емкость — 0,47...1,0 мкФ). Точка заземления выбирается опытным путем, исходя из минимального уровня фона. Обычно это корпус возле сетки ведущей половинки лампы входного каскада.

 

Выходной каскад

Выходной каскад сделан по двухтактной схеме, в классе А, с фиксированным смещением, на телевизионной строчной (и, как оказалось, довольно хорошо звучащей!) лампе 6П13С (лучевой тетрод) в триодном (!) включении. Возможные варианты: 6П31С с перепайкой панели под её цоколь и подстройкой тока анода, 6П36C — то же самое, EL-34 (c небольшим изменением режима, но по звуку она хуже). Близкие зарубежные аналоги 6П13С (6П31С): EL81, PL81, 6AV5G, 12AV5G, 17AV5G, 25AV5G, 6DQ6, 12DQ6, 17DQ6, 25DQ6.

Резисторы 1 Ом в катодах — технологические и нужны только для измерения тока, протекающего через лампу, на звучание они не влияют. Ток для класса А должен составлять около 70...75 мА, что достигается регулировкой подстроечным резистором в схеме смещения (47кОм) напряжения на сетке (впределах -22...-24 В) до падения напряжения на катодном резисторе в 70...75мВ.

 

Выходной трансформатор мотается послойно, вторичная обмотка состоит из трех запараллеленных обмоток. О трансформаторах многое можно найти на веб-сайте Евгения Васильченко (он по ним большой спец). У меня стоят трансформаторы, изготовленные под двухтактный выход на EL-34 (KT88, 6CA7, 6П27С). 

 

 

Блок питания

БП выполнен на основе силового трансформатора ТС-180(-2) от цветных ламповых телевизоров. Для уменьшения фона, на накальных обмотках, ближе к самим лампам, сделана «искусственная средняя точка», которая заземлена. Анодные обмотки соединены последовательно, и после выпрямления должно получиться 280...290 В. Желательно сделать выпрямитель на каждый канал отдельно. Электролиты, если есть возможность, проверьте на ток утечки (тангенс угла потерь) и выберите с минимальным.

Конечно, если есть возможность, можно собрать БП и на кенотронах. Заодно будет не нужен тумблер «анод», включать который нужно после 2-3-хминутного прогрева ламп.

Дроссель по анодному напряжению можно включить, но это не является острой необходимостью, т.к. биения 100 Гц «самоуничтожаются» в выходном каскаде, попадая на выходной трансформатор в противофазе.

Источник смещения сделан на отдельном небольшом трансформаторе размером с два спичечных коробка. Больших электролитов и, тем более, дросселей здесь ставить не нужно, т.к. ток потребления очень мал, и это будет только лишней тратой времени, деталей и места в вашем УМЗЧ. У меня даже выпрямитель сделан по однополупериодной схеме.

Диод(ы) в выпрямителе смещения-Д223, их максимальная рабочая частота 20мГц, для уменьшения импульсной помехи в момент переключения диода(ов).

 

Дополнительные рекомендации и советы

Соединительные провода — медь обмоточная не менее 1 мм, на вход можно техническое серебро (золото, алмазы, бриллианты, изумруды — ими можно инкрустировать усилитель, сделав вокруг него подсветку ).

Монтаж, конечно же, лучше сделать геометрически симметрично по каналам, землю — в одну точку (или две, как на схеме). Входной каскад подальше от выходных трансформаторов. Силовой и выходной трансформаторы разместить так, чтобы силовые поля были перпендикулярны. Да что говорить, об этом и так много написано!

Для уменьшения фона 100 Гц рекомендуется увеличить сопротивление фильтра развязки между источником +280 В и анодной нагрузкой входного каскада — до 3 кОм (по схеме стоит 1 кОм). Еще можно сделать подпитку положительным постоянным напряжением нити накала (вместо заземления искусственной средней точки), см. статью «Уменьшение фона переменного тока». У меня сделана искусственная средняя точка, фон 100Гц составляет около 1.5 мВ. Резисторы в ф-и, аноде и смещении входного каскада можно попробовать поставить более «звучные» — ВС (угольные), БЛП (бороуглерод), ПТМН (проволочные), кому какие «по ушам» и возможностям.

Неполярные конденсаторы, шунтирующие электролиты, желательно ставить ближе к нагрузке (по типу — можно пленочные: К73-17, К73-11).

Анодные зажимы для 6П13С можно изготовить из обыкновенных канцелярских блестящих скрепок, распрямив их и накрутив спиралью на стержень подходящего диаметра. Схему смещения можно изготовить на отдельной небольшой плате. Весь остальной монтаж — навесной.

Незадействованные выводы панелек 6П13С можно использовать для монтажа. И еще одно «ноу-хау»: многие детали конструкции (как то: трансформатор и плата смещения, разделительные конденсаторы) можно, дабы не ломать голову, просто приклеить к шасси снизу на клее «Момент», что я и сделал.

 

В результате мы услышали очень хороший звук! Сцена — очень глубокая (сравниваю у себя с «трехламповым усилителем Губина»). Прослушивали на тракте Анатолия Манакова (источник — C.E.C. TL-51 + PS Audio Ultralink2, АС — доработанные TDL Studio 1M с фильтрами 1-го порядка): звук на уровне! Очень хорошая динамика, «басы» накатывают волной, а не бьют по грудине, что также говорит о высоком классе усилителя.

Ну что еще сказать....Собирайте, экспериментируйте, слушайте, пишите!

Благодарности!

Анатолию Манакову за разработку схемы, предоставление многих деталей конструкции, пропитку силового и выходных трансформаторов, руководство при сборке и исправление моих ошибок, корректировку данной статьи, литературу, ценные советы, предоставление своего звукового тракта, прослушивание и вообще за то, что он есть.

Валерию Дмитриеву за замеченные опечатки в схеме.

Александру Черенкову за помощь в изготовлении выходных трансформаторов в промышленно-заводских просторах г. Новосибирска.

Виктору Косенко за помощь и рекомендации по оформлению внешнего вида усилителя и предоставленные слесарные инструменты, а также за сделанные им снимки цифровой фотокамерой Olympus C990.

Олегу Лыткину за предоставленное когда-то очень давно дюралевое шасси для сборки усилителя.

Усилитель не такой уж и сложный, а сколько людей, оказывается, приняло участие!

Двухполосный громкоговоритель

Сергей Бать — автор со стажем. Его имя наверняка знакомо тем, кто во времена застоя находил отдушину в домашнем конструировании усилителей и акустических систем. Сам же Сергей заболел радиолюбительством еще раньше — будучи учеником 7-го класса, он получил в наследство подшивку журналов «Радиофронт», рассматривание которых произвело на него неизгладимое впечатление. В 1953-м он собрал свой первый ламповый радиоприемник, и с тех пор его статьи начали регулярно появляться в «Радио». А ровно десять лет назад описание АС Батя появилось в культовом американском издании «Speaker Builder». Публикуемая ниже схема является логическим продолжением этой конструкции.

Статья с описанием самодельных АС вызывает у многих аудиофилов вполне резонный вопрос: имеет ли смысл самостоятельно изготавливать громкоговорители, когда в магазинах и аудиосалонах представлен широкий выбор АС разных ценовых категорий от множества производителей?

Личный опыт автора позволяет дать на этот вопрос положительный ответ и объяснить причину, почему он именно такой. Основная причина состоит в том, что изготовление громкоговорителей является интересным и увлекательным делом. Другие представляются мне менее существенными, хотя можно произвести подсчет затрат на изготовление колонок, сравнить полученный результат с ценой фирменных АС аналогичного класса и с удовлетворением вычислить сэкономленную сумму. Или попытаться убедить себя в том, что изделий доступной ценовой категории с необходимым набором параметров нет на рынке, поэтому их придется делать самому. Например, закрытые АС с динамиками европейского производства с отделкой натуральным шпоном за $350. Но лучше отбросить напускной прагматизм и считать, что занятие творческой работой является вполне достаточным основанием, чтобы тратить время и средства. Если такое решение принято, остается выбрать проект, с которого можно начать, чтобы процесс пошел.

Для тех, кто не имеет опыта изготовления громкоговорителей, желательно начать с несложной конструкции, чтобы хватило сил и умения довести работу до конца.

Ниже приводится описание двухполосного громкоговорителя, который специально разработан для повторения в домашних условиях любителями, не имеющими высокой квалификации и специальной измерительной техники. При его разработке была сделана попытка найти приемлемый компромисс между стоимостью, трудоемкостью и воспроизводимостью электроакустических параметров.

НЧ/СЧ динамическая головка датской фирмы Peerless типа 850122 с многослойным диффузором из полипропилена и ВЧ-излучатель норвежской SEAS типа Н881 с куполом из пропитанной ткани составили комплект, отвечающий указанному условию. Выбор типа головок кроме технических соображений продиктован их относительно невысокой ценой (187 у.е. за комплект на два громкоговорителя) и наличием в продаже. В таблице 1 приведены основные параметры динамических головок, указанные в каталоге изготовителя.

 

Таблица 1

 

850122

H881

Номинальная мощность, Вт

150

80

Характеристическая чувствительность, дБ/Вт/м

86.5

91

Номинальное сопротивление, Ом

8.0

6.0

Резонансная частота, Гц

38

900


В качестве акустического оформления НЧ/СЧ-излучателя выбран закрытый корпус с полезным объемом 14 литров. Выбор закрытого акустического оформления обусловлен тем, что по сравнению с фазоинвертором он существенно менее критичен к разбросу параметров динамических головок, т.е. хорошо воспроизводится, не создавая проблем с бубнением на низких частотах. Является ли разброс параметров динамических головок проблемой? 
Каков он у динамических головок для данного громкоговорителя? 
Это вполне резонные вопросы, на которые нужно получить ответ прежде, чем тратить деньги на приобретение динамиков. Рассмотрим это применительно к описываемому громкоговорителю.

О разбросе параметров головок 850122 можно судить по следующим цифрам. Измеренные значения резонансной частоты (далее — р.ч.) двадцати экземпляров головок 850122 лежали в пределах от 50 до 55 Гц, в то время как в каталоге фирмы указано 38 Гц. Если полагать, что головки с «каталожными» параметрами существуют, то можно считать разброс р.ч. лежащим в пределах от 38 до 55 Гц. Учитывая связь р.ч. с другими характеристиками и проведя некоторые компьютерные расчеты, можно убедиться, что указанный разброс значений р.ч. в свободном пространстве приведет к разбросу р.ч. в корпусе объемом 14 литров в пределах от 60 до 75 Гц, но главное, что полная добротность во всех случаях оказывается не выше 0,7.

Указанное значение полной добротности динамической головки в закрытом акустическом оформлении гарантирует отсутствие бубнения.

Теперь о ВЧ-головках Н881. Измерение р.ч. десяти экземпляров из разных партий показало разброс в пределах от 550 до 600 Гц. Это разброс в «лучшую» сторону от значения 900 Гц, указанного в каталоге.

Р.ч. высокочастотника является одним из определяющих параметров при выборе частоты раздела в двухполосном громкоговорителе, и при выборе частоты раздела принималось «худшее» значение 900 Гц.

Закончив с выбором типов и разбросом параметров головок, переходим к корпусу, чертежи которого показаны на рис 1.

 

Рис. 1

Корпус громкоговорителя изготовлен из MDF толщиной 16 мм. Стенки корпуса скреплены на шурупах и клее ПВА. Для соединения коротких стенок используется по 4 шурупа, для длинных — по 8 — 10. Головки шурупов утоплены в цилиндрические углубления так, что они находятся на 2 — 3 мм ниже наружной поверхности корпуса. После сборки корпуса углубления заполняются шпаклевкой и зашлифовываются шкуркой. Внутри имеются две перемычки, соединяющие переднюю панель и боковые стенки. Перемычки увеличивают жесткость передней панели, которая ослаблена отверстиями под динамические головки. Задняя стенка съемная, она приворачивается на двенадцати шурупах через уплотнение из пенополиэтилена к брускам, укрепленным в корпусе. В задней стенке есть отверстие для терминала. С целью снижения вибраций стенок корпуса их внутреннюю поверхность желательно покрыть гидростеклоизолом.

Гидростеклоиэол представляет собой два слоя битума толщиной 2 мм, нанесенные с двух сторон на стеклоткань. С одной стороны на битуме имеется тонкая легко отклеивающаяся пленка, другая покрыта крошкой слюды или тальком. Для того чтобы приклеить гидростеклоизол к MDF, нужно удалить пленку, смочить поверхность битума бензином, уайтспиритом или скипидаром. Через 15 — 20 минут смоченная поверхность становится липкой. Заготовка гидростеклоизола накладывается липкой стороной на оклеиваемую поверхность, разглаживается и прижимается. В качестве антивибрационного покрытия можно использовать также герлен. 
Наружная поверхность корпуса оклеена шпоном вишни.

Тем, у кого изготовление корпуса с наклонной передней панелью вызывает трудности, сообщаю, что никаких серьезных технических соображений за наклонной передней панелью не стоит. Без заметного ухудшения качества звучания можно изготовить корпус с верхней и нижней стенкой одинакового размера 245 мм. При этом не потребуется серьезной переделки конструкции. Внутренний объем корпуса заполнен синтепоном низкой плотности. В каждый корпус помещается кусок синтепона 100 х 140 см, который для удобства равномерного заполнения разрезается на четыре части.

 

Схема кроссовера показана на рис. 2. С учетом того, что ВЧ-головка имеет р.ч. 900 Гц, частота раздела выбрана 2 кГц. Часть кроссовера, работающая на ВЧ-звено, состоит из фильтра высоких частот третьего порядка (L1, С1, С2, СЗ); делителя, выравнивающего головки по звуковому давлению (R1, R2); и цепочки, компенсирующей индуктивность звуковой катушки (R3, С4).

 

Рис. 2

Компоненты:

·            TT: SEAS H 881

·            HT: Peerless 850122

·            L1: 0.36 mH

·            L2: 1.6 mH

·            C1: 4.7 мкф

·            C2: 10.0 мкф

·            C3: 3.3 мкф

·            C4: 6.8 мкф

·            C5: 10.0 мкф

·            R1: 3.9 Ом

·            R2: 18.0 Ом

·            R3: 5.6 Ом

·            R4: 8.2 Ом

 

 

В цепи НЧ/СЧ-головки включена индуктивность L2, работающая в качестве фильтра нижних частот первого порядка, и цепочка для компенсации индуктивности звуковой катушки (R4.C5). Несмотря на использование фильтров разных порядков, спады АЧХ по звуковому давлению вблизи частоты раздела почти симметричны. Это происходит вследствие того, что спад АЧХ НЧ/СЧ-головки с увеличением частоты складывается со спадом фильтра низких частот, обеспечивая суммарную крутизну, близкую к крутизне фильтра третьего порядка, работающего совместно с ВЧ-головкой. Выбирать частоту раздела так, чтобы использовался спад АЧХ по звуковому давлению высокочастотника в области НЧ нельзя, так как это может привести к перегрузке ВЧ-головки низкими частотами. В связи с этим совместно с ней применяется фильтр третьего порядка, который защищает ее от перегрузки. Катушки индуктивности намотаны медным проводом диаметром 1 мм. В кроссовере желательно использовать конденсаторы с диэлектриком из полипропилена, особенно в поз. С1. С2, СЗ. Полипропиленовые конденсаторы фирмы Solen продаются в аудиосалонах.

В кроссовере применяются керамические резисторы мощностью 5 Вт.

 

На рис. 3 показана АЧХ по звуковому давлению громкоговорителя.

 

 

На рис. 4 Зависимость модуля полного сопротивления громкоговорителя от частоты.

 

 

Подведем итоги. Затраты на комплект двух громкоговорителей, включающие стоимость динамических головок, терминалов, элементов кроссовера и материалов для корпуса, укладываются в 300 у.е. К этому нужно добавить несколько месяцев хлопот и упорного труда на изготовление корпусов и кроссовера. В результате получаются АС со следующими основными параметрами:

Таблица 2

 

 

Диапазон воспроизводимых частот

45-20000 Гц

Неравномерность АЧХ по звуковому давлению в диапазоне 65-20000 Гц

5 дБ

Номинальное сопротивление

8 Ом

Характеристическая чувствительность

86.5 дБ/Вт/м

Номинальная мощность

50 Вт